Февраль в саду – зимняя профилактическая обрезка плодовых деревьев, проверка черенков, видео

Обрезка плодовых деревьев осенью

Содержание

    • 0.1 Как же осенью обрезают плодовые деревья? Сроки обрезки Осеннюю обрезку плодовых деревьев целесообразно делать только в южных районах, где нет долгих и суровых морозов. В северных зонах и средней полосе садовые работы в сентябре-октябре чреваты вымерзанием коры на месте раны, иссушением древесины, что может привести к гибели дерева. В этом случае прореживание и укорачивание, проводимые осенью, способствуют вымерзанию одно-двухлетних саженцев. Поэтому в северных областях обрезку плодовых деревьев следует отложить на начало-конец марта, когда минует угроза длительных низких температур. На юге же садовые работы могут продолжаться с октября по март, включительно, до набухания почек.
    • 0.2 Прореживание
    • 0.3 Молодые деревья обрезают раз в год, пока не будет сформирована крона. Побеги удаляют, оставляя на стволе несколько основных, равномерно распределенных веток. Для взрослых деревьев прореживание выполняют раз в два-три года, удаляя побеги, растущие в середину кроны, вниз, идущие под острым углом вверх и переплетающиеся друг с другом. Укорачивание
    • 0.4 Особое значение укорачивание имеет для двухлетних саженцев: центральную ветвь обрезают на расстоянии 25 см от самой верхней почки, все боковые – на 35 см от крайних почек. Дополнительные меры
  • 1 Когда обрезать деревья по лунному календарю
  • 2 Как обрезать деревья — Видео
  • 3 Как обрезать плодовое дерево
  • 4 Как обрезать дерево зимой
  • 5 Владимир Ляпчев. Как обрезать дерево осенью

Обрезка плодовых деревьев осенью проводится с целью подготовки растений к зиме.

Считается, что обрезка плодовых деревьев во много раз увеличивает урожайность сада, омолаживает растения, способствует их лучшему развитию.

Отчасти это так. Однако, некоторые начинающие садоводы слишком усердствуют, вооружившись пилой или секатором. Для груш, яблонь, вишен и слив ежегодная обрезка опасна. Она способствует «замиранию» деревьев в одной поре, после чего их плодоношение резко снижается.

Выделяют два вида обрезки: прореживание (ветки срезаются у основания) и укорачивание (на уровне почки удаляется верхняя часть побега). Оба способа успешно применяются для формирования кроны и ее осветления. Работы по обрезке плодовых деревьев лучше проводить, когда заканчивается сокодвижение.

Как же осенью обрезают плодовые деревья?

Сроки обрезки

Осеннюю обрезку плодовых деревьев целесообразно делать только в южных районах, где нет долгих и суровых морозов. В северных зонах и средней полосе садовые работы в сентябре-октябре чреваты вымерзанием коры на месте раны, иссушением древесины, что может привести к гибели дерева.

В этом случае прореживание и укорачивание, проводимые осенью, способствуют вымерзанию одно-двухлетних саженцев. Поэтому в северных областях обрезку плодовых деревьев следует отложить на начало-конец марта, когда минует угроза длительных низких температур. На юге же садовые работы могут продолжаться с октября по март, включительно, до набухания почек.

Прореживание

Его цель – улучшение воздушного питания дерева, усиление доступа солнечного света к плодоносящим ветвям.

Молодые деревья обрезают раз в год, пока не будет сформирована крона. Побеги удаляют, оставляя на стволе несколько основных, равномерно распределенных веток. Для взрослых деревьев прореживание выполняют раз в два-три года, удаляя побеги, растущие в середину кроны, вниз, идущие под острым углом вверх и переплетающиеся друг с другом.

Укорачивание

Способ предназначен для контролирования роста ветвей, стимулирования плодообразования и развития боковых веток. Производя обрезку, убирают верхнюю часть ветки, делая срез до почки от которой побег начнет расти в нужном направлении.

Особое значение укорачивание имеет для двухлетних саженцев: центральную ветвь обрезают на расстоянии 25 см от самой верхней почки, все боковые – на 35 см от крайних почек.

Дополнительные меры

Обрезая плодовые деревья, не забывайте спиливать и сжигать все высохшие ветви и побеги, поврежденные болезнью. Не следует сильно укорачивать кроны деревьев, штамбы которых повреждены черным раком или стеклянницей – они могут погибнуть.

Все срезы диаметром более 1 см следует проолифить, закрасить масляной краской на натуральной основе или замазать садовым варом.

Чтобы не допустить вымерзания (особенно это относится к молодым саженцам) поздней осенью, после обрезки плодовых деревьев их следует обильно полить. Не лишней будет и подкормка минеральными удобрениями.

Обратите внимание

Желательно также обработать деревья антистрессовыми препаратами (например, новосилом – 3 мл на 10 л воды).

Выполняется обрезка с конца августа до первых заморозков. Начало листопада означает, что деревья переходят в период покоя.

Питательные вещества, накопившиеся за летний вегетативный период в верхней части кроны, перемещаются в это время в нижние части дерева — в основные скелетные ветви, штамб, корень, а это значит, что можно приступать к обрезке плодовых деревьев осенью.

По сравнению с весенней обрезка плодовых деревьев осенью должна быть более щадящей и осторожной, чтобы не ослабить дерево и чересчур интенсивной обрезкой не ослабить дерево.

Главной функцией при обрезке плодовых деревьев осенью является ее санитарная составляющая. Перед зимой дерево необходимо избавить от старых, поврежденных сучьев и веток, в которых могут расположиться на зимовку разнообразные вредные насекомые и болезни.

Все ветви, пораженные грибком, лишайником и другими заболеваниями, удаляются, избавляют дерево от переплетающихся сучьев и веток, а также излишней поросли. Благодаря этому создаются условия для лучшей вентиляции и освещенности кроны.

У старых и больных деревьев удаляют сухие вершины и засохшие ветки — срезают их с частью живого дерева или у самого основания. Пораженные ветки спиливают полностью, либо частично — до здорового места.

Особое внимание следует обратить на побеги в кроне деревьев, отросшие от ствола под острым углом или растущие прямо вверх.

Допускать их разрастание нецелесообразно, так как помимо того, что они загущают крону, при сильном ветре эти довольно слабые ветви могут обломаться и образовать рваную рану, скол на дереве, а это, в свою очередь, может привести к заболеванию дерева. К тому же избавление слабых, плохо развитых отростков существенно повысит урожайность на следующий год.

Сделанные срезы сразу же обрабатываются антисептическими препаратами и замазываются садовым варом или масляной краской.

Обрезка плодовых деревьев осенью проводится в следующем порядке:

— удаляются большие усохшие и сломленные ветви, растущие внутрь кроны,

— вырезается наиболее слабая ветвь из близко растущих или трущихся друг об друга,

— срезаются растущие вверх или под острым углом ветви,

— все раны и повреждения обрабатываются и замазываются садовым варом или масляной краской,

— срезанные поврежденные ветки убираются с участка и сжигаются.

Когда обрезать деревья по лунному календарю

Как известно, луна является одним из важнейших факторов для всего живого и даже неживого на земле. В том числе она влияет на рост и развитие растений, в том числе и деревьев.

Ниже приведены краткие рекомендации когда обрезать деревья, ориентируясь по луне

  • Наилучший период для обрезания деревьев – за несколько дней до новолуния
  • Хороший вариант – при ущербной Луне
  • Несколько плохо – когда Луна молодая.
  • И Очень плохо – за несколько дней до полнолуний.

Обрезка деревьев: осень или весна?

Как сказывается осенняя обрезка на плодовых деревьях, спрашивают нас садоводы, и стоит ли проводить это мероприятие сейчас?

Ответ здесь может быть один: осенняя обрезка должна быть щадящей, иначе на следующее лето вы не попробуете своих яблок.

А вот что надо обязательно сделать осенью, так это удалить все засохшие летом ветви, а то они станут рассадником вредителей и болезней в вашем саду.

Важно

Поражённую ветку можно спилить полностью или частично – до здорового места. Но осенняя обрезка – всё же вынужденная операция, и она должна быть с минимальной поверхностью срезов. Можно даже оставить пеньки до весны, если приходится срезать ветвь близко к стволу. Но весной пеньки эти надо будет обязательно удалить. Сделанные спилы и срезы сразу же обработайте садовым варом.

Обрезка – это своеобразная хирургическая операция для наших питомцев, после которой плодовым деревьям и ягодным кустарникам, как и человеку, нужны определённый уход и забота. И если вы всё же решились провести осеннюю обрезку, то постарайтесь сделать её пораньше и с соблюдением всех условий.

Вообще-то необходимость обрезки мы обычно определяем визуально, отсюда и методика её: какой она будет – санитарной, прореживающей, а может, просто омолаживающей для старого дерева или кустарника? Растение же в любом случае отреагирует на такое вмешательство.

Вырастут волчки – побеги замещения. При сильной обрезке дерево может несколько лет не плодоносить, пока восстановит свою крону.

С возрастом она разрастается, иногда и в ненужном для участка направлении, и если вы вовремя не сделаете корректировку, то придётся делать гораздо большее.

Некоторые садоводы весной в нужном месте просто надламывают побег, оттягивая его в изломе, привязывают к другим более толстым ветвям или к колу, вбитому в землю, а место излома обматывают полиэтиленовой плёнкой, как при прививке.

К осени деформированный побег в месте надлома хорошо зарастает, и ветвь имеет направление в нужную садоводу сторону – без ущерба для дерева.

Таким же способом можно снизить высоту ветвей, даже толщиной более 5 – 6 сантиметров в диаметре.

Совет

Изменить таким образом направление толстой ветви сложно, а порой и небезопасно для дерева, но в крайнем случае можно сделать ножовкой надпил со стороны, куда нужно отклонить ветвь. Глубина пропила должна быть на 2/3 от диаметра ветви.

Чтобы ветвь не сломать, а изгиб сделать более плавным, можно надпилить 2 – 4 раза, согнуть ветвь и закрепить, место изгиба обвязать полиэтиленовой плёнкой. К осени надпилы зарастают, и ветвь развивается в нужном направлении. Жизнь и здоровье дерева сохраняются.

Однако для сливы и вишни этот приём не подходит, так как начинается камедетечение, и ветвь отмирает.

Сейчас осенью надо позаботиться о том, чтобы защитить деревья от возможных повреждений зимой и ранней весной. Побелите ствол и развилки основных ветвей солнцезащитной садовой побелкой или известью с добавлением медного купороса. Осенняя побелка к концу зимы может оказаться смытой, и тогда её надо будет повторить.

Сделать же это из-за глубокого снега бывает трудно. Поэтому имеет смысл ещё с осени обернуть стволы и основания крупных ветвей бумагой в 3 – 4 слоя, закрепив шпагатом или проволокой. Подойдёт и любой нетканый укрывной материал, и белые полипропиленовые мешки из-под сахара.

Ими можно обвязать и стволики молоденьких деревьев, которым побелка не рекомендована. Эта обвязка защитит деревца и от зайцев, и даже от мышей. Подойдут вырезанные стебли малины, ежевики, камыша, еловый лапник. Любая обвязка должна немного заглубляться в почву, чтобы мыши не пробрались к коре деревца снизу.

Кстати, в качестве защиты от мышей садоводы используют и разрезанный вдоль цилиндр из пластиковой бутылки – его несложно заглубить в почву вокруг стволика.

Как обрезать деревья — Видео

Как говорится — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в этом разделе вы можете просмотреть как же все таки обрезать эти деревья правильно.

Как обрезать плодовое дерево

Как обрезать дерево зимой

Владимир Ляпчев. Как обрезать дерево осенью

Источник: http://secretdachi.ru/obrezka-v-sadu/obrezka-plodovykh-derevev-osenyu.html

Прививка плодовых деревьев весной: сроки, лучшие способы и видео

Интересно ли вам на одном дереве вырастить сразу несколько сортов яблок, груш, шелковицы? Хотите ли вы омолодить свой фруктовый сад и выращивать новые сорта на старых растениях? Если это так, то вам следует узнать, как прививать плодовые деревья. Вообще, способов очень много.

Поэтому некоторые и не занимаются этим, так как думают, что это очень сложное занятие и обычному дачнику не по плечу. Но если вы не боитесь экспериментировать, то сможете достаточно быстро набить себе руку, и тогда прививка плодовых деревьев для вас будет происходить без проблем.

Читайте также:  Шелковая акация: описание вида и особенности выращивания, видео

Вначале рассмотрим метод, который описан в книге «Умный сад в подробностях», а после этого вы сможете посмотреть видео о прививке деревьев весной из телепередачи «Грядка», или наоборот: вначале посмотреть видео, а потом прочитать статью. Сразу упомянем – говоря про сроки и время прививки, мы подразумеваем конец февраля – первую половину марта.

Выбор привоя и подвоя

Первое, с чего начинается окулировка, то есть весенняя прививка плодовых деревьев ранней весной, – это выбор привоя. Для этого выбираются веточки с южной стороны в половину или даже в 2/3 от толщины карандаша.

А подвой (то, к чему мы будем прививать привой) – это дерево, не пораженное болезнями и с толщиной ствола или веток от 3 до 10 см. Если оно больное, то нет смысла к нему что-то прививать.

Правда, вы, возможно, захотите потренироваться.

Обратите внимание

Черенки режут в марте или апреле и сразу же прививают. В некоторых случаях черенки заготавливают с осени, храня их в погребе в песке.

Про различную совместимость пород между привоем и подвоем можете прочитать в указанной выше книге, а мы продолжим далее рассматривать лучшие способы прививки плодовых деревьев своими руками.

Где и как делать прививку?

На первый взгляд, кажется, что где хочу, там и прививаю черенок к дереву. Если у вас вопрос в том, как сделать – как привить одну веточку, то это можно осуществить везде, где только захочется.

Но если вы хотите, чтобы в дальнейшем веточка привоя заменила собой или все дерево, или какую-то его часть, то важно понимать, что для развития привоя необходимы питание и свет.

И если ему будут в этом мешать или конкурировать с ним природные ветви, то сделанный привой так и останется незначительной веточкой, не дающей толком урожая.

Поэтому листы двухслойного пластика различной толщины, а верхний ствол полностью удалите, если это у вас пяти-восьми летнее дерево. А если ему до 5 лет, то вообще спилите его на уровне 30 см от земли. В дальнейшем необходимо будет все появляющиеся волчки удалять.

Как прививать деревья?

Н. Курдюмов предлагает, на его взгляд, самый простой способ прививки деревьев весной – в пенек ствола до 5 лет за кору, а если дереву 5 и более лет, то в пенек ветки за кору.

Для самой операции нам необходимы будут изолента черная виниловая либо любая другая изолента, небольшой и очень острый нож, садовый вар.

Важно

Когда следует прививать деревья? Желательно это делать, когда на подвое распускаются почки (+/- 2 недели), до появления листочков. Сам же черенок привоя должен быть еще в фазе покоя, чтобы он раньше времени не распустился и не иссушил привой.

На подвое, как уже было сказано, удаляем все, что можно, оставляя 30-сантиметровый пенек на стволе или прививаемой ветке. Далее ножом обрабатываем срез, чтобы он был ровным. Определяемся с местом, где будет осуществляться прививка деревьев, можем эти места пометить карандашом. Срезаем часть коры, как показано на рисунке, затем посередине делаем надрез коры до самой древесины на 3 см вниз.

Дальше проделываем операции с черенком. Делаем косой срез на черенке острым ножом и втыкаем в подвой срезом вовнутрь, чтобы он хорошо и полностью вошел за кору.

Возможно, для лучшей вставки необходимо будет на подвое немного отделить кору в месте прививки лезвием.

На всю эту операцию у вас должно уйти не больше 2 минут, а сам срез на черенке не должен находиться на воздухе больше 20 секунд. Так что тренируйтесь.

Когда вы проделаете эту операцию со всеми черенками, необходимо с помощью изоленты туго обмотать ствол вокруг мест прививок. Теперь обработайте все наружные срезы садовым варом. Можно обработать и поверхность коры вокруг обработанного участка.

Летом, в начале июля, надрезаем изоленту, но пока ее еще не удаляем, а саму обмотку обновляем. Это даст возможность утолщаться тканям. В первый год очень велика вероятность отламывания привитого черенка, поэтому внимательно следим за деревом, а лучше чем-то отгородить его от кошек и собак.

Вот таким способом вы можете прививать плодовые деревья и получать несколько сортов с одного.

Из предложенного видео вы узнаете об одном простом способе прививки плодовых деревьев для новичков. Смотреть:

Источник: https://urozhaynyj-ogorod.ru/privivka-plodovyx-derevev-vesnoj-video/

Омоложение фруктовых деревьев в старом саду: видео, как омолодить деревья прививкой и обрезкой

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Совет

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев.

Сады в возрасте до 15—20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами.

Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1—1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих — в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5—2 м шириной и 0,6—0,7 м глубиной.

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 — 40 кг, а в ямы меньшего размера — по 15—20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 — 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят.

Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10—15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение — через 3—4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

  • При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2—4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
  • При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10—15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2— 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2— 4 лет.

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола.

Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам.

В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны — непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Обратите внимание

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки).

Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.

), а имеющие одинаковую с ними толщину — способом улучшенной копулировки.

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10—15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10—15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:

Прививка и перепрививка старых плодовых деревьев (с видео)

Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев — в первой половине мая, а окулировка спящим глазком — в конце июля — начале августа.

Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь — ноябрь) или рано весной — в конце марта — начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.

Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).

Читайте также:  Хранение черешкового сельдерея - обзор трех способов хранения, видео

А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.

Важно

Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60—70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.

В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны — удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.

Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2—3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.

Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование — продольный разрез коры — делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.

Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами.

Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются.

Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.

Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.

  • Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
  • Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние — дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
  • Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3—4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
  • Совсем вырезать излишние ветви из кроны.

Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.

Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.

Как показано на фото, перепрививка старых деревьев начинается с верхних ветвей, постепенно переходя к нижним:

ШАГ №1

ШАГ №2

ШАГ №3

ШАГ №4

ШАГ №5

ШАГ №6

ШАГ №7

ШАГ №8

В ветви с диаметром в 3—4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.

Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3—4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.

На видео «Омоложение деревьев» можно посмотреть, как делается прививка и перепрививка:

ВИДЕО

Уплотнение плодовых деревьев в саду

Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м.

Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев. При таких расстояниях молодые деревья в течение ряда лет остаются одиночно стоящими и испытывают вредное влияние ветров, суховеев, морозов, особенно при отсутствии хорошей зашиты.

Значительный выпад деревьев от вымерзания в еще большей степени увеличивает изреженность садов.

Совет

Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород — ягодников и косточковых

Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.

  • В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10×10 и 10×8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10×5 и 8×5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
  • Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони — скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
  • Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 — 1,5 м между кустами.

Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.

Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники — через 12—15 лет, косточковые — через 20 — 25 лет.

Посмотрите видео «Омоложение старого сада», чтобы лучше понять, как выполняются восстановительные мероприятия:

Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение

Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.

У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.

Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места.

При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3—5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.

Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой.

Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки — на высоте 60—70 см на крону.

В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.

На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3—5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола.

Обратите внимание

При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3—5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.

Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.

При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.

У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.

Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.

Источник: https://babushkinadacha.ru/dachnyj-sad/omolozhenie-starogo-sada-kak-vosstanovit-plodovye-derevya.html

Зимняя прививка плодовых деревьев

Хочу более подробно рассказать вам, друзья, как прививать плодовые деревья  зимой. Притом за кухонным столом своей квартиры.

Мы готовимся к весенним прививкам в саду,  а кое-кто уже провел  в январе  зимнюю прививку плодовых деревьев.

Причины, по которым садовод-любитель выбирает зимнюю прививку плодовых деревьев ,бывают разными. У кого-то летом не оказалось подвоев нужных сортов, а кому-то не хватило свободного времени. К тому же прививка, проведенная зимой, позволяет вырастить саженцы на целый год быстрее. Да и условия труда весьма привлекательны.

Не надо наклоняться — вот он, радикулит! Сиди себе и прививай любые плодовые культуры…

Зимние прививки начинают в декабре, заканчивают в апреле, не позднее, чем за две недели до высадки привитых растений.

Осенью, до замерзания почвы надо выкопать первосортные 1−2-летние подвои с хорошей мочковатой корневой системой. Диаметр штамбика у корневой шейки должен быть не менее 7 мм. Надземную часть подвоя укорачивают до 20−30 см. Если подходящих подвоев не найдется, можно использовать обрезки корней длиной 15—20 см и толщиной с карандаш.

Подвои или отрезки корней связывают в пучки. У отрезков корней отмечают верхний конец (чтобы не ошибиться во время прививки).

Заготовленный прививочный материал хранят в ящике или ведре, в погребе, переслаивая песком или торфом. Можно прикопать подвои в саду, надежно укрыв их толстым слоем торфа.

Черенки-привои тоже заготавливают поздней осенью, до наступления сильных морозов.

Важно

В кроне дерева срезают хорошо развитые однолетние ветки длиной 30−40 см, связывают в пучки, навешивают этикетки с указанием сорта и хранят при температуре 0— 2°С в погребе или подвале. Основания веток на 1/3 присыпают влажным песком.

Ветки можно хранить и в снегу (так же, как для весенней прививки).

Из одной ветки обычно получают 3−4 черенка.
За три-четыре дня до прививки подвои переносят в помещение с температурой 10−15°С и кладут во влажный мох, песок или опилки.

Затем тщательно отмывают корневую систему, бракуют больные и подмороженные черенки. Здоровые черенки сутки держат в воде.

Заготовленные привои вносят в помещение за день до прививки и так-же замачивают в воде.

Непосредственно перед прививкой отмытые и отсортированные подвои и ветки-привои укладывают на стол и накрывают влажной мешковиной. Зимнюю прививку обычно проводят способом улучшенной копулировки. Используются также прививка вприклад с язычком, в боковой зарез, в расщеп.
Улучшенную копулировку, как правило, применяют при одинаковой толщине привоя и подвоя.

В намеченном для прививки месте копулировочным ножом выполняют ровный косой срез длиной 2,5−3 см.
На расстоянии 1 /3 от его верхнего конца делают зарез в глубь древесины на всю ширину клинка прививочного ножа — чтобы на подвое появился косой срез с язычком.

Такой же по длине срез с таким же язычком выполняют на нижнем конце ветви-привоя, но здесь, делая зарез, отступают на треть от нижнего конца косого среза. Затем на ветке отсчитывают от нижнего конца 2−4 почки и над верхней делают чуть скошенный от верхушки срез.

Далее компоненты соединяют так, чтобы язычок на срезе черенка вошел в щель на срезе подвоя.

Совет

Одинаковые размеры срезов подвоя и черенка обеспечивают совпадение слоев камбия на подвое и черенке. Если же подвой несколько толще черенка, необходимо совместить прививаемые компоненты с одной стороны, а другую сторону подвоя срезать по границе противоположной стороны черенка. Место соединения привоя с подвоем обвязывают снизу вверх лентой полиэтиленовой пленки и очень плотно завязывают.

Верхний срез черенка покрывают тонким слоем садового вара.

Корни обрезают до длины 15−18 см, чтобы не загибались при посадке. Затем черенки прививок на миг погружают в сосуд с жидким парафином, нагретым до 65−68 С; само место прививки в парафин не опускают.

После этого растения укладывают горизонтально в ящик, дно и стенки которого выстилают полиэтиленовой пленкой с разрезами, и переслаивают опилками, предварительно пропаренными и обработанными марганцовкой. Ящик переносят в помещение с температурой 18−22 С.

Читайте также:  Трюфель гриб - где растет, полезные свойства, как приготовить, видео

Обычно сращивание привитых компонентов семечковых культур длится 10−12 дней, косточковых— 7−8. Окончание этого процесса определяют по наличию хорошей спайки в месте срастания. До наступления сроков посадки привитые растения хранят в подвале при температуре 0−1 °С или в снежном сугробе.

Привитые растения высаживают в грунт в первые дни весенних полевых работ. При посадке их заглубляют до места обвязки пленкой и окучивают до верхней почки привоя.

Обязательно поливают.

Появляющуюся поросль немедленно удаляют. Из прорастающих почек привоя вскоре начинают расти побеги.

Когда они достигнут высоты 10 см, один лучший оставляют, а остальные удаляют.

Обвязки на месте прививки снимают через-2−2,5 месяца после посадки. В большинстве зон страны однолетки, выращенные из привитых зимой подвоев, растут слабее, чем после весенней прививки почкой (окулировки). Поэтому такие саженцы оставляют еще на год для доращивания.

Очень хорошие результаты дает посадка в пленочные теплицы по схеме 45 х 15 см, на 2−3 недели раньше обычных сроков. В таких условиях темпы роста растений увеличиваются в 1,5−2 раза.

Обратите внимание

Однако успехов достигают и те садоводы-любители, которые обходятся без теплиц, а на подоконнике городской квартиры выращивают рассаду яблонь, вишен, груш.

Делается это так. После зимней прививки и обработки парафином растения высаживают в плотные полиэтиленовые пакеты размером 15 х 30 см с отверстиями в дне.

Предварительно пакеты засыпают смесью почвы, песка и торфа в равных долях. Пакеты устанавливают на поддоны шириной 30−35 см и длиной 120−140 см и ставят в место, защищенное от яркого солнечного света.

Когда растения пойдут в рост, их переносят на свет, но и здесь не должно быть прямых солнечных лучей. В дальнейшем ухаживают так же, как за рассадой овощных культур. Когда минует опасность заморозков, высаживают в открытый грунт.

Как правило, прирост в это время достигает 15−30 см.

К осени вырастают саженцы-однолетки стандартных размеров.

Источник: http://free.veranek.ru/sadovodam-i-ogorodnikam/zimnya-privivka-plodovih-derevyev.html

Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев

Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.

В статье приведены рекомендации по уходу за основными садовыми культурами в зависимости от сезона, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки садовода.

Посадка садовых плодовых деревьев

Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно – неправильно проводят посадку садовых культур.

Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.

Советую Вам новое натуральное средство для борьбы с болью в суставах – регенерирует хрящи и ткани суставов. Хотите попробовать?

Правильная высадка проводится так (рисунок 1):

  • Саженец осматривают на наличие повреждений и удаляют все сухие или травмированные корни;
  • Участок подготавливают еще с осени: проводят глубокую перекопку, удаляют сорняки и вносят органические удобрения (лучше всего – перепревший навоз);
  • Делают лунки для посадки. На участках с хорошим дренажом можно просто выкопать ямку в земле, но если грунт слишком влажный, лучше проводить высадку в небольшие холмики;
  • При подготовке ямы плодородный грунт складывают отдельно. Позже его используют для заполнения лунки.

Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур

Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.

Из видео вы узнаете, как правильно проводить посадку плодовых деревьев. 

Уход за саженцами

Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.

Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):

  1. Уход за приствольными кругами включает постепенное расширение обработанного грунта, находящегося вокруг ствола. Поскольку корневая система быстро растет, ежегодно пространство увеличивают, проводят поверхностное рыхление весной и глубокую перекопку вилами осенью. Летом с приствольных кругов удаляют сорняки, которые могут помешать развитию саженца.
  2. Полив играет важную роль в укоренении саженцев. В умеренном климате достаточно проводить полив 2-3 раза в неделю, но если началась засуха и естественные осадки отсутствуют, влагу вносят ежедневно (преимущественно вечером).
  3. Внесение удобрений особенно важно при посадке на грунтах с низкой плодородностью. Питательные вещества, попадая в почву, всасываются корнями, и дерево активнее растет и начинает плодоносить раньше.

Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей

Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.

Особенности ухода за плодовыми деревьями подробно описаны в видео. 

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

  • Семечковые (груши, яблони, айва, ирга и рябина);
  • Косточковые (вишни, абрикосы, персики, сливы и др.);
  • Орехоплодные (грецкие и лесные орехи, миндаль);
  • Ягодные (клубника, земляника, смородина, крыжовник, малина и др.).

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 – семечковые, 2 – косточковые, 3 – орехоплодные, 4 – ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Источник: https://mirfermera.ru/297-posadka-uhod-i-obrezka-plodovyh-derevev.html

Обрезка плодовых деревьев весной, сроки и схема весенней обрезки, видео

Обрезая растение, вы наносите ему травму. Поэтому очень важно подобрать вид и качество инструмента, который задействуете. От них зависит, быстро ли восстановится дерево.

Понадобятся:

  • садовый нож,
  • секатор,
  • ножовка.

Весенняя обрезка плодовых деревьев

У садоводов-любителей часто возникает вопрос: когда весной делать обрезку плодовых деревьев, можно ли после начала сокодвижения? Все зависит от того, в каком состоянии ваш сад.

Ствол расщепился, сломались ветки под тяжестью снега? Конечно же, обрезка неизбежна. Когда же ничего подобного нет, то травмировать деревья не стоит. Ведь обрезка – не самоцель.

Если формируете деревья по правилам, понадобится только минимальная корректирующая операция, без которой можно и вовсе обойтись.

  • которые отходят от ствола под острым углом,
  • направленные в центр кроны,
  • которые не плодоносят (волчковые).

Существует несколько правил, которых садоводы-профессионалы придерживаются всегда:

  1. Обрезку нужно начинать сразу, как только спали большие морозы (чаще всего это конец января, начало марта). Таким образом, раны не подмерзнут, а когда начнется сокодвижение, заживут быстро. Срезы должны быть ровные, гладкие. Их необходимо смазать садовым варом.
  2. Подрезать побеги нужно над глазками, которые растут наружу от кроны. Осуществляют срез изнутри наружу.
  3. Ветки, являющиеся продолжением ствола, должны быть длиннее остальных.
  4. На слабых деревьях делают короткую обрезку. Обрезают над вторым-третьим глазками.
  5. При сильном росте делают среднюю обрезку. Ветки обрезают над пятым глазком.
  6. Для сильнорослых деревьев проводят длинную подрезку, оставляя от восьми и более глазков.

Формирование кроны

  1. Проводник – это центральный побег, срежьте приблизительно на 80-сантиметровой высоте от основания. Главное: на проводнике должно остаться до десятка почек. Из них пойдут новые побеги, боковые ветки. Это – первый ярус.

  2. В следующем году уберите поврежденные за зиму ветки, выберите три-четыре крепких. Остальные удалите. Это – ярус второй.
  3. Поэтому же принципу сформируйте третий ярус уже на четвертый год.

  4. Дерево достигло четырехметровой высоты (низкорослые плодовые деревья – максимальной), удалите проводник над верхней ветвью. Таким образом, остановите рост, полностью сформируете крону дерева.

Обрезка плодовых деревьев весной сроки ее проведения – конец зимы или ранняя весна.

Особенно это важно для абрикоса, вишни, персика, алычи. Летом делают обрезку только для того, чтобы удалить волчков, ветки, которые способствуют ненужной густоте кроны.

Описание: а — укорачивание побегов в первый год, б, в — формировочная обрезка побегов кроны по заданному контуру, г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей), д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после), е — омолаживание старых деревьев.

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Ваш сад уже плодоносит. Но он, так же как и молодые деревья, требует ухода и удаления засохших или больных веток. Как правильно обрезать плодовые деревья весной?

Если крона пирамидальная (груша – ветки растут вверх), отрастающие ветки нужно опустить вниз: оставляют те, которые направлены вниз, а те, что вверх, обрезают. В других плодовых деревьев ветки направлены вниз – их нужно приподнять: удалите направленные вниз.

Чтобы омолодить дерево, понадобится вырезать верхнюю часть ствола и проредить крону. Для этого следует удалить старые, идущие внутрь кроны, ветки, которые переплетаются. Очень густую крону, чтобы сильно не травмировать растение, не следует прореживать в одночасье, растяните операцию на два-три года.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони

Обрезка плодовых деревьев весной схема для груши:

  1. Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.
  2. Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.
  3. Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

Для вишни, черешни:

  1. В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.
  2. Все слабые ветви удаляют.
  3. Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.
  4. Вишню и черешню обрезают только весной.

Для яблонь:

  1. Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.
  2. Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.
  3. Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

Несколько советов опытных садоводов

Работая в своем саду, учитывайте опыт других садоводов и не забывайте:

  1. Удаляя ветки, не оставляйте пеньки, срезайте у самого ствола.
  2. Правильно сделанный срез оставляет след аккуратно заросшего «кольца».
  3. Удаляя толстые ветки, сначала сделайте надпил снизу, а потом сверху. Таким образом, не поврежденной останется кора, если ветка упадет.
  4. Удалили побег неправильно, есть повреждение – зачистите, обработайте варом срез.
  5. С подрезкой подмерзших деревьев лучше повременить до следующей весны.
  6. Пломбировать дупла, сверлить дренажные отверстия нельзя.
  7. Если есть опасность облома веток под тяжестью плодов, не ставьте подпорки. Лучше оборвать частично плоды. Иначе растение привыкнет и не сможет удерживать ветки самостоятельно.

Как правильно обрезать растение и не повредить, узнаете, просмотрев видео в конце статьи.

Советы от бывалых садоводов

  1. Обрезая, секатор нужно держать узкой частью к ветви.
  2. Хотите сформировать пышную крону молодого дерева, укоротите проводник на ?.
  3. Проводник должен быть только один. Есть конкуренты – ликвидируйте.

Через год после высадки растения укоротите его ствол сантиметров на 20, а ветки до 7 сантиметров. Обратите внимание: ветки внизу должны быть длиннее.

Весенняя обрезка плодовых деревьев видео

Источник: http://vsenadache.ru/obrezka-plodovyh-derevev/

Ссылка на основную публикацию