Фундамент монолитная плита – технология строительства, инструкция, видео

Устройство монолитной плиты фундамента технология – Фундамент своими руками

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Обратите внимание

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Важно

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции.

По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас.

Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Совет

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой.

Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция.

Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Источник: https://postroifundament.ru/ustroystvo-monolitnoy-plityi-fundamenta-tehnologiya.html

Технология строительства фундамента монолитная плита

На сегодняшний момент постройка фундамента путем возведения на предварительно готовую основу монолитной плиты является достаточно обыденной вещью. Десять лет назад этот способ строительства начинал пользоваться спросом и в России.

Конечно, выполнять эту работу нужно с бригадой опытных строителей, и иметь большое количество различных приспособлений, о которых речь пойдет ниже. Технология строительства фундамента «монолитная плита» поистине универсальна, она идеально подходит для низкого неравномерного грунта, в частности песчаной основы и торфяной.

В чем кроется отличие этого вида фундамента от других? Все дело в бетонной плите: опалубка служит для него идеальным и неразрывным тандемом.

Обратите внимание

Новичкам в этом вопросе стало кое-что проясняться, а именно, что такое монолитная плита. Стоит добавить, что она предназначена преимущественно для незаглубленного типа основания и самых труднодоступных для строительства видов грунта.

Минимальная толщина данного вида должна составлять 10 сантиметров. В противном случае, конструкция может не выдержать. Плита располагается над заранее приготовленной песчаной подушкой. Необходимо защитить будущий дом от водной стихии.

С этой целью производится процедура гидроизоляции.

Читайте также:  Февраль в саду - зимняя профилактическая обрезка плодовых деревьев, проверка черенков, видео

Далее возводится каркас из арматуры. Устройство самой арматурной сетки тоже не простое: её верхняя и нижняя часть плотно связаны между собой. Она, в свою очередь, располагается над фундаментом.

Далее наступает этап сложного процесса под названием армирование монолитной плиты. Сложна она, потому что сама плита испытывает большие нагрузки со всех сторон изгиба.

Для непосредственного армирования монолитного фундамента необходима ребристая арматура, сечение которой составляет 10-15 миллиметров.

Именно этот тип хорошо поддерживает своеобразный симбиоз с бетоном – он достаточно крепко сцепляется с ним. Таково устройство монолитной плиты.

Надо как следует подсчитать расходы, касающиеся затрат на арматуру. Допустим, расстояние между прутками 25 сантиметров, на всю основу плиты уйдет практически 3 метра самой арматуры (не забывайте, что её необходимо проложить со всех сторон).

Получившиеся метры надо умножить на 2. Помимо нижней части существует верхняя (об этом было сказано выше). Чтобы объединить эти части вместе, потребуется порядка двух метров все той же арматуры.

На всю эту непростую процедуру уйдет порядка 15 м на 1 квадратный метр.

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

  • Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
  • Проволока
  • Крючок, чтобы связывать проволоку
  • Песок, цемент, щебень
  • Строительный уровень
  • Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
  • Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
  • Толстый шнур
  • Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
  • Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
  • Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

  1. Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
  2. Все углубление заполняется песчаной подушкой.
  3. Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
  4. На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
  5. Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
  6. Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
  7. Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку. 
  8. Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
  9. Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Универсальный вид монолитной плиты

Максимальной устойчивый и усложненный вид, которому представляется возможность как всего лишь частично опираться по контуру, так и совершенно свободно, и также сильно защемляться. Проще говоря, монолитная железобетонная плита может опираться частично, свободно или полностью защемляться. Консольная плита (защемленная) плита активно применяется на практике.

Однако защемленная, она лишь на одной из кромок: в остальном плиты являются опертыми в разных углах. По так называемой специальной схеме железобетонные плиты разделают на 2 типа. Первый тип балочный разнообразен: консольный, многопролетный, разрезной или наоборот. Балочные плиты так же бывают однопролетными и многопролетными.

Второй тип, как уже стало понятно, носит название небалочный.

Армировка железобетонных плит производится с помощью сварных сеток и арматуры. Как минимум 10% должна составлять площадь поперечной арматуры от места сечения наибольшего изгиба.

Установка рабочей арматуры по каждой стороне плиты должна быть выполнена равномерно. Поскольку арматура недешевое удовольствие, то её надо разбить приблизительно на 3 части.

Части, которые будут находиться по бокам должны быть меньше средней по ширине.

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб.

Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения.

Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания.

Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается.

Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
  • Величину промерзания грунта;
  • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
  • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
  • Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

  • Вес здания составляет 19 тонн;
  • Вес кровли 3 тонны;
  • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

  • Расстояние между слоями арматурной сетки;
  • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
  • Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента.

На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами.

Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Читайте также:  Съедобные и ложные опята фото, как выглядят и как отличить, видео

Этап II. Рытье котлована

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Важно

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера.

Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять.

Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

Вид монолитного бетонного фундамента

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения.

К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но стоит иногда консультироваться и с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитного основания под многоэтажные здания различной сферы применения, а также их дальнейшим реставрационным ремонтом.

Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого основания можно сделать в сжатые сроки.

Только устройство может отличаться в зависимости от типа почвы, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в конкретный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы, кроме вечной мерзлоты, а устройство конструкции доступно каждому. Также он идеально подходит для глинистых и торфяных почв, где присутствует большая степень просадки грунта, и возникновение спонтанных грунтовых вод. Ведь любые основания не любят грунтовых вод, особенно сильнокислых за счет окисления торфа, к тому же он легко поддается ремонту.

Все новички, которые решили возвести монолитный фундамент своими руками, должны помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных бетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

  1. Разметка будущей строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
  2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие вариант просто не выдержат массы целого дома).

  3. Создание котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение основания.
  4. Создание подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, причем щебневый слой – это дренаж.
  5. Строительство опалубки.

    Она всегда должна быть больше ширины фундамента, тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.

  6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не используется, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения и паркинги.

    Но, если в доме будут подвальные помещения, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно делать теплоизоляцию для сохранения тепла внутри дома.

  7. Армирование основания. Тут нужно все правильно сделать, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта самого основания дома.

    Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особенно качественно нужно сделать армирование, когда есть несколько основных и промежуточных несущих стен. Тогда многие строители делают дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные армированные линии.

  8. Заливка бетоном. Ее лучше делать одновременно с нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке.

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов.

Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления.

Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
  • в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Надежный фундамент плита и технология строительства: особенности и этапы

Стремительный всплеск индивидуального строительства вызвал дефицит участков с благоприятными почвами. Все больше под застройку используются районы с неудовлетворительными гидрогеологическими критериями. В таких условиях свою эффективность и стабильность доказала технология возведения цельной платформы, которая вполне доступна для самостоятельной реализации.

Поведение плиты монолитного фундамента под частный дом в определенных условиях

Чуть ли не единственным способом гарантировать устойчивость постройки на пучинистых и водонасыщенных грунтах, считается организация плавающего плитного основания. Суть этой идеи заключается в том, что почва обладает сравнительно равномерной плотностью, хотя и довольно малой.

По этой причине обычно пренебрегают вероятностью сосредоточения нагрузок.

Однако фундамент плита и технология строительства учитывает еще один факт. Хотя грунт под основанием и оказывает по всей площади равномерное противодействие, но нагрузки от стен сосредоточены по периметру.

По этой причине при расчете нужно обеспечить прочность монолита на прогиб.

При грамотном подсчете для монолитной конструкции закладывают не только запас надежности около 20-30%, но и учитывают все непредвиденные ситуации и нагрузки:

  • Постоянные – масса строительной конструкции и плиты, вес оборудования и эксплуатационная нагрузка здания.
  • Временные – силы морозного пучения почвы, масса стройматериалов, которые складируются внутри помещений до окончания строительства.
  • Особенные – сейсмические напряжения, а также высокая вероятность возникновения перегрузок по причине изменения структуры почвы.

Способы увеличения устойчивости основания

Монолитная плита фундамента под частный дом – это вид мелкозаглубленного основания. А значит, фактическая устойчивость ограничена опорными свойствами почвы, расположенной на глубине подготовительного слоя. Основными методами, позволяющими повысить уровень стабильности основания, являются увеличение его толщины и количества армирующих элементов.

Если нагрузка превышает допустимые нормы, то никакие манипуляции с усилением монолита не помогут – постройка будет проседать, пока не упрется в более плотный слой грунта. Предугадать, сколько будет плавать основание и как оно поведет себя, невозможно. Более того, не стоит ожидать равномерность усадки – наверняка процессы повлекут образование крена.

Общие рекомендации

Вне зависимости от площади плита не может быть тоньше, чем 200 мм. Это минимальный размер, обеспечивающий верхний и нижний слои бетона с оптимальным расположением каркаса армирования. Для строительства одноэтажного коттеджа из легких блоков или каркасной постройки прочности такого основания вполне достаточно.

Для двухэтажных домостроений толщина основы должна быть в пределах 220-240 мм, при этом сечение арматуры увеличивают. Если планируется наличие цокольного этажа, то цифры увеличиваются до 300 мм. Есть возможность повысить жесткость плитной конструкции без наращивания толщины, а за счет дополнительных ребер жесткости под несущими стенами.

Монолитный фундамент плита для загородного жилья и технология его строительства: основные этапы

Такая система ничем не уступает по надежности ленточному или свайному основанию для здания. Однако строительные организации требуют за его исполнение третью часть цены самого строения. В действительности затраты по этой части строительства не столь и велики. Поэтому многие предпочитают сделать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Обычно для плиты монолитного фундамента под частный дом выполняется снятие плодородного слоя грунта. Плавающее основание может не проявлять признаков усадки, располагаясь даже на рыхлой почве, но для этого нужна качественная подготовка.

Подготовительные мероприятия должны обязательно включать трамбование, что практически невыполнимо на пластичных и вязких видах грунтов. Заглубление здесь решает не только этот вопрос, но и устраняет теплопотери. К тому же бетонное основание можно устроить на любой глубине, что позволяет планировать цокольный этаж.

Технологические размеры необходимого котлована и подушки должны превышать формат основания на 80-100 см с каждой стороны для обустройства отмостки и ливневой канализации. После того, как снятый грунт вывезен, процесс проходит по следующим пунктам:

  • Подчистить вручную дно и стенки котлована, чтобы добиться правильной геометрии.
  • Утрамбовать площадку и укрыть ее геотекстилем с плотностью более 200 г/м², что предотвращает продавливание песка в грунт.
  • Насыпать слой речного песка равный толщине плитного основания. Песок насыпается послойно по 6-7 см с тщательной трамбовкой каждого пласта. Каждый слой должен выравниваться правилом по маякам, выставленным по уровню.
  • Передовая технология планирования и строительства плиты фундамента рекомендует поверх песка уложить еще одну прослойку геотекстиля и насыпать слой гранитного гравия до 15 см. В идеале гравийная подсыпка выполняется в два пласта: нижний – фракцией 20-25 мм, а верхний – 5-20 мм.

Монолитное основание допускается устраивать только на ровных участках с уклоном не более 2:100. В остальных случаях прибегают к террасированию.

Гравийный слой можно заменить на подбетонку марки М100 или М150. Она будет распределять нагрузку по подушке и обеспечит ровную площадку для организации основного фундамента. Все пласты должны быть утрамбованы до такой степени, чтобы на поверхности песка не было видно следов от обуви, а на гравии – от строительного оборудования.

Установка опалубки

Небольшая высота основания облегчает задачу – в основном бывает достаточно одного ряда палуб по периметру. Делают их из листов OSB на каркасе из бруса 60ч60. Ни в коем случае в качестве опалубки нельзя использовать стенки котлована.

Из-за малой высоты бетонной конструкции стенки формы не испытывают большого давления, но по причине большой массы бетона испытывают гидроудары существенной силы.

Совет

Поэтому и верхняя, и нижняя плоскость опалубки требуют надежной фиксации. Осуществляется это методом установки деревянных брусков на внешней стороне формы через каждые 100 см.

К ним крепятся деревянные распорки: одна горизонтально для опоры нижней линии палубы и одна наклонная для верхнего пояса.

Организация гидро- и теплоизоляции

В большинстве случаев плита бетонного фундамента под частный дом расположена в промерзающем секторе почвы, поэтому гидроизоляционные мероприятия обязательны. Степень функциональности гидробарьера зависит от уровня грунтовых вод:

  1. На участках, где УГВ находится на низком уровне, достаточно применить пленочный гидроизолятор или рубероид с перехлестом полотен на 100 мм и последующей пропайкой.
  2. В случае, когда УГВ находится на уровне подготовительного слоя, то не обойтись без гидроизолирующей мембраны с обработкой перехлестов специальными материалами.

Барьер укладывают с напуском на боковые стенки опалубки. По углам материал аккуратно подрезают, чтобы не нарушить геометрию формы.

В определенных случаях есть смысл отказаться от дорогих мембран и организовать дренирование, что искусственно снизит показатели уровня грунтовых вод. Выполняют эту операцию перед песчано-гравийной подготовкой:

  • Вырыть по периметру котлована траншею глубиной 250-350 мм и выстелить ее геотекстилем.
  • Насыпать слой крупного щебня и уложить дренажные трубы с учетом уклонов к колодцам.
  • Сделать подсыпку щебнем сверху трубы и завернуть края геотекстиля внутрь.
  • Засыпать траншею песком и утрамбовать.

Если постройка зимой будет отапливаться, то утепление основания необязательно. В других случаях технология строительства монолитной плиты фундамента включает укладку пенополистирольных листов ПСБ-С 25 на слой подготовки. Гидроизоляция всегда должна находиться под теплоизоляцией.

Системы армирования

Для плитного основания традиционно используются два ряда сетки, составленной из арматуры АIII сечением 12-16 мм. Размеры ячеек формируются в диапазоне 20-15 мм. Толщина прутьев берется таким образом, чтобы в поперечном разрезе плиты содержание стали было не менее 0,2%. Технологические нюансы армирования заключаются в следующем:

  • Монтаж металлических сеток начинают с установки дистанционных фиксаторов арматуры. При этом толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 50 мм, а пробки ставят с шагом 200-250 мм.
  • На фиксаторы укладывают продольные прутья, затем на них – поперечные.
  • Узлы пересечения арматуры связывают проволокой, а к каждому третьему крепят вертикальный прут для фиксации верхнего ряда сетки.
  • К пруткам нужно приварить продольные прутья 3-го ряда, на них укладывают поперечную арматуру и привязывают ее.
  • Наращивают длину прутьев методом перехлеста на длину не менее пятидесяти диаметров.

Если проект предусматривает ребра жесткости снизу основания, то в слое подготовки формируют траншеи, которые укрепляют опалубкой. Выступы нужно армировать закладными П-образной формы, которые связываются с армирующей сеткой основания. При установке ребер нельзя забывать о защитном слое бетона 50 мм.

Этап бетонирования

Для заливки плиты фундамента под коттедж или частный дом используют бетон с классом прочности не ниже В25. Смотря по ситуации, возможно применение пластификаторов воздухововлекающего действия. Если смесь приготавливается самостоятельно, то есть смысл в употреблении замедлителей схватывания, которые избавят от холодных швов.

Начинают заливать бетон от какого-либо одного внешнего угла. Одновременно производится уплотнение раствора глубинным вибратором. Верхний слой равняется при помощи длинной рейки после заполнения участка, ограниченного опалубкой с трех сторон.

При жаркой погоде первые шесть дней после заливки основание нужно поддерживать во влажном состоянии или прикрыть пленкой. Для качественного пола через 20 дней плиту шлифуют.

Источник: https://stroimass.com/plita-fundamenta-pod-chastnyj-dom.html

фундамент плита и технология ее строительства

Монолитный фундамент – универсальный и выгодный способ заложить основание под любую постройку, возводя ее на любом типе грунта. Простота его схемы и исполнения компенсирует большой объем и высокую стоимость материалов, а надежность и долгий срок службы оправдают затраченные на его сооружение средства.

Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.

Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения.

Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.

Поскольку такой фундамент имеет возможности подвижки вместе с грунтом, то его еще называют «плавающим»

Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь.

Обратите внимание

Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты.

Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.

На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:

  • ленточный;
  • на сваях;
  • сплошной плитный;
  • столбчатый.

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

  • низкое давление платформы на землю;
  • способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
  • надежность и прочность;
  • долгий срок службы (более 100 лет);
  • стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
  • легкость и простота укладки;
  • возможность построить здание на подвижном грунте;
  • фундамент не подвержен локальной деформации;
  • обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

  • необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
  • высокую стоимость и затратность;
  • необходимость тщательной подготовки площади для работы;
  • после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.

Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику

Строим железобетонный монолит

Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.

Подготовка и разметка

На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.

Рытье котлована и укладка подушки

Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора.

Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную.

Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.

Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.

Монтаж опалубки

Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.

Заливка стяжки

Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку.

После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.

Армирование

Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.

Заливка фундамента

Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.

Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий

После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.

Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.

Секреты для начинающего строителя

  • избежать скопления воды под фундаментом поможет дренажная система: траншеи с пологими стенками роют на дне ямы до укладки подушки, устанавливая в них канализационные трубы с прорезанными отверстиями;
  • доски опалубки можно хорошо намочить, чтобы поверхность бетона была ровной;
  • в целях экономии можно использовать бетонную смесь марки М-200;
  • заранее предусмотрите места выхода коммуникаций в бетонном основании дома.

Стоимость заливки своими руками

Средняя строительная компания просит около 7000 рублей за один квадратный метр готового фундамента. В эту стоимость входит составление схемы, расчистка территории, рытье ямы, подготовка подушки, армирование и заливка.

Дополнительно домовладелец заплатит за строительные материалы. При выполнении работ своими руками расходы придутся только на стоимость строительных материалов.

Технология строительства фундамента монолитная плита рассказана на примере конкретного объекта в этом видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/plitnye/texnologiya-fundament-plity.html

Ссылка на основную публикацию