Уход за магнолией – когда и как поливать, удобрять, обрезать, видео

Садовые розы — уход обрезка подкормки

Роза сорта madame-plantier

Розу без преувеличения можно назвать одним из красивейших творений природы. Но и требования к уходу она предъявляет довольно высокие. Уход за розами не прекращается на протяжении всего года.

Весеннее культивирование почвы

После весенней обрезки следует культивировать почву в междурядьях (на 10-15 см глубиной), а также в рядках (8-10 см). После рыхления будет крайне полезным мульчировать почву при помощи органических удобрений (5-6 см слоем).

Для мульчирования можно выбирать перегной, древесные опилки или же соломистый навоз. Такой приём поспособствует сохранению влаги, а также исключит вредный перегрев почвы и значительно понизит количество сорняков.

При этом также стимулируется корневая система и происходит пробуждение спящих почек, из которых потом образуются новые цветоносы. Мульчирование особо рекомендуется в таких местах, где невозможно проводить постоянный полив.

Полив куста

Розы при дефиците влаги нужно поливать не реже раза в месяц, при этом следует брать 20-30 л воды на один куст. Если есть возможность, лучше поливать их каждые 10-12 дней. Почву после каждого полива, а также после дождей следует рыхлить для лучшей аэрации и и сохранения влаги.

Подкормки

Когда начинают распускаться почки и идут в рост побеги, можно начинать подкормки полным минеральным удобрением.

Первая подкормка – 10-12 г аммиачной селитры, столько же калийной соли и 25-30 г суперфосфата на ведро воды.

Вторая подкормка – соответственно 20-30 г, 10-12 г и 50-60 г.

Третья – 10-15 г, 20-25 г и 50-60 г.

Обратите внимание

Четвёртая подкормка будет такой же, как третья, но без аммиачной селитры в составе.

За лето требуется провести на участке с розами минимум 8 рыхлений и прополок, рыхлить следует на глубину 5-8 см, радиусом от куста в 15-20 см.

Обрезки

На привитых розах часто образуется поросль от корней подвоя, если не удалить её вовремя, привой могут заглушить дикие побеги. Поэтому всё лето через каждые 10-15 дней секатором или острым ножом такую поросль вырезают у самого основания, обрезка же на уровне почвы может только усилить рост.

Схема обрезки роз

Во время летней обрезки удаляют все отцветающие и осыпающиеся лепестки, лишние бутоны, а также прищипывают часть побегов. В течение лета нужно обрезать все лишние побеги внутри куста. Своевременная обрезка повышает жизнеспособность кустов роз, увеличивает цветки и цветоносные побеги.

Запись опубликована в рубрике Цветы на даче. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Источник: http://1dacha-sad.com/sadovye-rozy-vyrashhivanie-uxod-obrezka-podkormki

Полив малины, ее обрезка и подкормка

По мнению многих садоводов, малина неприхотливое растение и не нуждается в тщательном уходе. Но для того чтобы малина щедро вознаградила вкусными и сладкими ягодами, нужно позаботиться о ней и обеспечить достойный уход, который включает в себя обрезку, полив и подкормку.

Содержание:

Как и когда проводить обрезку малины

Безусловно, малину нужно обрезать, иначе она затянет все садовое пространство, будет густой и даст мизерный урожай. Обрезку следует делать в течение всего сезона.

Как минимум три обрезки должны быть проведены обязательно:

  • первая обрезка, которую можно назвать санитарной, проводится ранней весной. При такой обрезке удаляют сухие, поломанные и поврежденные ветки, а также очищают куст от больных и слабых стеблей. Оставляют в кусте не более 6-ти самых крепких веток, которые укорачивают до первой здоровой почки на стебле;
  • второй раз обрезают малину в июне, когда молодые побеги станут высотой не менее 40 см. Удалению подлежат самые недоразвитые и слабые побеги. В кусте оставляют не более 10-ти крепких веток;
  • третья обрезка проводится после того, как собрали последние ягоды. При этом удаляют все сухие, поврежденные болезнями, поломанные и отплодоносившие ветки до основания.

Своевременное удаление сухих, поломанных веток и слабой поросли способствует развитию у малины более сильных побегов.

Полив малины

Степень урожайности малины во многом зависит от правильного полива. Без достаточного орошения урожай малины понижается в 2,5-3 раза. Режим полива организовывают с учетом климатических условий той зоны, где малина произрастает.

Полив нужно проводить правильно. Хорошо для малины капельное орошение или обычный полив, но в бороздки. Нельзя допускать переувлажнение малины. Это плохо сказывается на состоянии растения. Корни от избытка воды загнивают, растение заболевает. Ягоды могут опадать еще недозревшими, а те, что остаются, теряют свой ароматный вкус.

В конце лета и в начале осеннего периода полив малины можно прекратить. Растению вполне будет хватать природных осадков, если, конечно же, не будет засухи. Если атмосферных осадков недостаточно, полив малины осуществляют до конца октября. Это даст возможность растению подготовиться к зимовке.

Подкормка и рыхление обеспечат малине хороший урожай

Подкормку малины обязательно проводят ранней весной, когда осуществляется первое рыхление почвы вокруг куста. Рыхлить верхний слой нужно неглубоко, так как корневая система растения расположена у самой поверхности и ее легко повредить.

Прежде чем провести первую подкормку проводят подготовку. Вокруг куста малины выкапывают канавку, туда будет вноситься удобрение. Для подкормки готовят смесь из аммиачной селитры (10-15 граммов) и мочевины (8-10 граммов) на 1 кв.м. После того как внесли удобрения, куст следует хорошо полить.

После питательной подкормки обязательно почву вокруг куста малины мульчируют. Для этого используют торф или солому, раскладывая слой толщиной не менее 7 см. Если для мульчирования выбирают торф, то его предварительно смачивают водой и уже во влажном состоянии раскладывают вокруг куста.

Следующая подкормка проводится во время цветения малины. Перед тем как внести удобрения, землю около куста хорошо рыхлят, удаляют все сорняки. Для питательной смеси в ведре воды разводят навоз или птичий помет и добавляют 2 ложки столовые мочевины.

Осенью после сбора последних ягод и обрезки куста проводят последнее рыхление почвы под кустами малины. При обработке почвы мульчирующий материал, если это был торф, перекапывают вместе с почвой.

Если мульчирование проводилось соломой, в почву ее не заделывают, а сгребают и выносят. Это связано с тем, что для разложения соломы потребуется более интенсивная деятельность бактерий, которые будут использовать весь свободный азот из почвы.

Малина недополучит азота и это скажется на ее состоянии.

После этого вносят фосфорные и калийные удобрения. Состав готовят следующий: аммиачная селитра 15 граммов, суперфосфат 30 граммов, калийной соли 20 граммов, разводят в ведре воды.

В междурядьях малины почву хорошо перекапывают и вносят перегной по 4-5 кг на кв.м. Можно проводить чередование по годам: один год вносят минеральные удобрения, а в другой год – органические. В таком случае норму нужно увеличить в 2 раза.

Источник: http://MegaOgorod.com/atricle/579-poliv-maliny-ee-obrezka-i-podkormka

Как ухаживать за клубникой после сбора урожая: полив, обрезка, подкормки

Первое, что нужно сделать с клубникой после сбора урожая — это прополоть грядку, если она не замульчирована пленкой.

Большинство опытных садоводов знает, что в время плодоношения полоть клубнику не рекомендуется. Поэтому к тому времени, когда урожай будет собран, грядки обычно зарастают сорняками.

Органическую мульчу с грядок после прополки или до нее следует убрать. Далее нужно разрыхлить почву.

Важно

Вполне естественным является то, что клубника после сбора ягод сильно ослаблена. Поэтому основная задача садовода в этот период — это попытаться как можно полнее восстановить силы растений.

Чтобы поддержать ослабленные растения, дачнику в конце сезона следует:

  • правильно поливать их;
  • провести осеннюю подкормку;
  • обрезать кустики.

Также в некоторых случаях на участке в августе — сентябре проводится профилактическая обработка клубники от вредителей и болезней.

Увлажнять почву под клубникой в этот период следует правильно. Для того чтобы растений быстро восстановили силы, поливы должны быть нечастными, но обильными. Увлажнять землю на грядке следует примерно один раз в 1-2 недели. При этом заливать клубнику нужно как можно тщательнее. Поверхностные поливы никакого результата в этот период не дадут.

В питательных веществах ослабленная клубника после сбора урожая нуждается очень сильно. Поэтому растения в конце сезона обязательно следует подкормить. Удобряют эту культуру в августе или сентябре обычно органикой. Как и в любое другое время, лучше всего в этот период клубника отзывается на куриный помет или конский навоз. В крайнем случае можно использовать, конечно же, и коровяк.

Полезными в это время могут быть и минеральные подкормки. Вместо органики, к примеру, допускается использовать аммофоску.

Делать настой конского или коровьего навоза для подкормки клубники после сбора ягод необязательно. Куски такого удобрения можно просто разложить по грядке в междурядьях и под кустами. В последующем осенние дожди размоют и растворят органику.

Куриный навоз — отличный ответ на вопрос о том, как ухаживать за клубникой после сбора урожая в плане восполнения питательных веществ. Однако удобрение это очень сильное.

Поэтому для облегчения дозирования, раствор из него приготовить все же стоит. Для подкормки клубники этот вид органики следует, как обычно, развести водой в пропорции 1:20.

Расход после сбора ягод должен составлять примерно одно ведро на 8-10 кустиков.

Совет

Минеральные удобрения вносят в грядки путем разбрасывания по поверхности земли с последующей заделкой в почву тяпкой и обильным поливом. Чтобы на почве не образовалась корка, после этой процедуры клубнику стоит замульчировать хвоей или торфом.

В питательных веществах клубника после сбора урожая действительно очень нуждается. Однако вегетативные процессы в растениях к осени начинают постепенно замедляться. Поэтому подкармливают клубнику в этот период обычно только один раз.

Вносить удобрения в грядки можно в любое время после сбора ягод. Однако при этом следует иметь в виду то, что последняя в сезоне жидкая подкормка куриным пометом должна быть осуществлена максимум до середины сентября. Сухие коровяк, конский навоз и минеральные удобрения можно вносить и позже.

Сразу после того как клубника перестанет плодоносит, у растений нужно удалить все подсохшие и поврежденные листочки. Основную же обрезку этой культуры обычно делают в конце лета — начале осени. При этом:

  • с кустов удаляют усы;
  • обрезают листья.

Усы у клубники удалять осенью следует обязательно. Дело в том, что они сильно ослабляют растения. Оставлять усы на клубнике под зиму стоит только тогда, когда имеется необходимость расширения посадки. Да и в этом случае большую часть отростков следует убрать. Для размножения на клубнике оставляют только очень сильные усы в не слишком большом количестве.

Срезать такие отростки с клубники следует как можно ниже к земле при помощи острого секатора. Обрывать усы не стоит. Иначе легко можно повредить корни растения. Ведь оно обязательно будет, пусть и немного, «вытягиваться» из земли вслед за отростком.

Саму клубнику обрезают таким образом, чтобы над поверхностью земли осталась часть куста высотой около 5 см. Такую обрезку делать для клубники следует, начиная со второго года после посадки. Растения первого года на зиму оставляют необрезанными.

Поражать клубнику могут как вирусные, так и грибковые заболевания. Виктория после сбора урожая ослаблена. А следовательно, и подхватить какую-нибудь заразу может очень легко.

Поэтому после сбора ягод обычно проводят комплексную профилактику растений с использованием универсальных препаратов. Это может быть, к примеру, «Нитрофен».

На тех участках, где клубника часто заражается мучнистой росой, дополнительно желательно применять «Топаз».

Также в конце сезона можно провести профилактическую обработку растений от вредителей. Для этого лучше всего использовать карбофос или «Актеллик».

Обратите внимание

Проводят профилактическую обработку клубники после сбора урожая обычно только на достаточно проблемных в плане заболеваемости и вредителей участках. На благополучных же эти процедуры обязательными не считаются. Однако убрать с грядок и сжечь весь мусор, а также провести глубокое рыхление, конечно же, стоит и в таком саду.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-941056-kak-uhazhivat-za-klubnikoy-posle-sbora-urozhaya-poliv-obrezka-podkormki

Уход за пионами после цветения, обрезка подкормка. Что делать дальше?

 После окончания цветения пионов, дальше нужно провести определённые процедуры, которые гарантируют на следующий год не менее пышное их цветение. Сразу же, и под самый корень их обрезать просто не нужно.

Такая обрезка будет для них большим шоком, ведь как раз в это самое время происходит образование цветочных почек, которые и дают нам великолепные цветы в следующем году. Также идёт активный процесс накопления полезных веществ, а это необходимо для успешного развития всего растения в целом.

Листья, то есть их общее количество, в этом процессе участвуют весьма активно. Так что, если сразу же обрезать пионы под самый корень, Вы сильно ослабите всё растение, или вообще загубите его полностью.

Читайте также:  Септики для дачи тритон - особенности конструкции, установка, видео

Пионы отцвели. Что дальше с ними делать? Когда обрезать пионы после цветения?

 Когда пионы отцвели, нужно дать им возможность развиваться так, чтобы и в следующем году их цветение было не менее пышным. Цветоносы, на которых крепятся уже отцветшие бутоны, обрезать полностью не следует.

Нижнюю их часть, на которой есть 2-3 листочка, обязательно оставляют. А вот, уже осенью, когда наступают устойчивые заморозки, пионы нужно будет обрезать почти под самый корень.

«Почти», означает, что следует оставить небольшие пеньки – 20-30 миллиметров в высоту, которые обязательно укрывают от морозов, чтобы они не вымерзли.

Подкормка пионов весной, летом, во время бутонизации

 Если Ваши пионы ещё совсем молодые, то есть возраст их менее 3-х лет, то их нужно лишь рыхлить, и, конечно, же, ещё и регулярно поливать. А, вот кусты постарше, нужно обязательно подкармливать. Без регулярных подкормок вряд ли пионы будут сильными и здоровыми, и хорошего цветения от них Вы не дождётесь. Подкормку следует проводить хотя бы три раза.

Подкормка №1

 Начинать это делать нужно пораньше, весной. После схода снега, вокруг всего куста, прямо на почву, высыпают азот (грамм 10-15) и калий (10-20 грамм). При этом, нужно быть аккуратным, и не насыпать удобрения на куст, особенно на его шейку. Удобрения успешно впитаются в почву, после растворения в талых водах, что позволит растению их полностью усвоить.

Подкормка №2

 Во время процесса бутонизации, пионам также необходима подкормка. Это позволит получить более качественные цветы. Здесь уже следует использовать фосфор (грамм 15-20) и калий (его берут 10-15 грамм). Кроме этих компонентов, вносят ещё и азот, в пределах 8-ми-10-ти грамм.

Подкормка №3

 Пионы отцвели, ждём дней 10-14 и снова их подкармливаем. Это позволит им успешно сформировать почки возобновления, которые и дадут цветы уже не следующий год. Теперь нужно будет смешать калий (грамм 10-15) с фосфором (его берём 15-20 грамм), и этим простым составом подкормить пионы. Это самый наиболее оптимальный вариант для третьего этапа подкормки.

 Вот ещё видео на эту же тему, где Вам расскажут ещё про некоторые тонкости ухода за пионами после окончания их цветения.

 P.S. Статья была полезной Вам? Поделитесь, пожалуйста, ей с Вашими друзьями в социальных сетях. Буду очень Вам признателен.

Источник: https://nashsovetik.ru/uxod-za-pionami-posle-cveteniya-obrezka-podkormka-chto-delat-dalshe/

Посадка магнолий и уход за ними

В этом разделе дана основная информация необходимая для того, чтобы в вашем саду росли здоровые и красивые растения магнолий.

При условии правильной агротехники и удачного выбора местоположения листопадные магнолии могут успешно выращиваться в южном Приморье.

В естественных местообитаниях магнолии предпочитают влажные горные леса (Bartels, 1974; Овсянников, 1926; Rehder, 1949; Kosar, 1962 , Johnstone, 1955; Blossoming Botanical Gardens of the Chinese Academy of Sciens, 1997).

При выборе места желательно остановиться на защищенных от ветра, особенно от зимних холодных ветров северно-западного направления, характерных для юга Приморья. Магнолии предпочитают хорошо дренированные, рыхлые почвы, богатые органическими веществами, с достаточно высокой кислотностью (Ph 5,5-6,5). Они должны быть достаточно влажными.

Однако магнолии не терпят застойных вод. Магнолии достаточно хорошо переносят кислые почвы. Особенно успешно растет на кислых почвах магнолия виргинская. Одной из причин плохого роста магнолий является наличие в почве извести. Таким образом, нужно избегать мест с застойной влагой, карбонатных и засоленных почв.

При выборе места для посадки любого дерева или куста нужно исходить из его роста и габитуса в зрелом возрасте. При этом не нужно забывать, что магнолии являются «аристократами» сада и их красота должна быть видна с разных экспозиций.

Кроме того, нужно помнить, что магнолии не любят пересадки, и место должно быть выбрано на всю жизнь растения. Расстояние между крупными растениями типа магнолии обратнояйцевидной должно быть не менее 6м. Магнолии не очень любят открытые солнечные места.

Они предпочитают рассеянный свет и легкую полутень.

Естественно, что при выборе посадочного места нужно учитывать микроклимат, вариабельность окружающих условий в пределах малой площади вашего сада, и отводить «теплые карманы» для менее устойчивых в наших условиях магнолий и, в первую очередь для магнолии Суланжа.

Важно

Магнолии кобус, иволистная, звездчатая, Лебнера могут расти на открытых делянках, а декоративные формы Суланжа, лилиецветная, Зибольда лучше садить на делянках защищенных от прямых солнечных лучей.

Магнолии обратнояйцевидная, трехлепестная с высокой интенсивностью транспирации (Коршук, 1974) и крупными листьями хорошо высаживать около деревьев с глубоко залегающей корневой системой (сосна, дуб, береза).

Однако для закладки цветочных почек и обильного цветения им необходимо освещение хотя бы во второй половине дня.

Садить магнолии лучше весной (апрель), так как у них сочные, ломкие корни при повреждениях часто загнивают, а весной регенерация происходит довольно быстро. Однако достаточно хорошие результаты дают и осенние посадки в октябре месяце. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) успешно высаживаются в течение всего вегетационного периода.

Саженцы, перед тем как быть высаженными на постоянное место, 5-8 лет выращиваются в питомнике. Молодые растения чувствительны к прямым солнечным лучам и для них желательно притенение. Необходим им и регулярный полив. Магнолии требовательны к плодородию и влажности почвы, хорошо растут на рыхлой, плодородной почве с ph 5,5-7,0 с достаточным увлажнением.

Посадочная яма обычно готовится заранее (для весенней посадки – осенью) и должна превышать в два раза размер корневого кома растения в возрасте 8 лет. При этом оптимальным размером посадочной ямы является 1 х 1 х 1 х 1м. На дно помещают дренаж (15см), затем слой песка (10см), на него органическое удобрение можно свежий навоз (15см), затем снова слой песка (15см).

Яму заправляют перепревшим торфом, дерновой землей и песком (2:1:0,5). Растение помещается на холмик почвы, в центре ямы, расправляется корневая система и засыпается почвой. После уплотнения почвы нужно проверить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или заглублено не более, чем на 2,5 см. Большее заглубление также как и мелкая посадка не рекомендуется.

После посадки необходим полив для лучшего контакта корней с почвой (не менее 1 ведра на растение). Растение закрепляется к колышку. Почва должна быть свежей, поэтому в первые годы следует обеспечить регулярный полив. Приствольный круг нужно замульчировать. Для этой цели хорошо использовать опавшие листья, опил, опад хвойных деревьев. При посадке нельзя подсушивать корневую систему.

Совет

При пересадке с открытой корневой системой, корни необходимо закрывать тканью или полиэтиленовой пленкой, что обеспечит хорошую приживаемость растений. Саженцы листопадных магнолий местной репродукции, как правило, удовлетворительно переносят зиму в открытом грунте без укрытия. Лишь в очень суровые зимы или зимы с резкими перепадами температур у ряда магнолий (М.

Суланжа, обратнояйцевидная, трехлепестная) повреждается верхняя часть однолетнего прироста и отдельные ткани цветочных почек. Весной части поврежденных побегов обрезают. Считается, что магнолии плохо переносят обрезку и пересадку. Многолетний опыт культивирования магнолий в Киеве отрицает это утверждение (Минченко, Коршук, 1987). Zuk J.

(1980) также утверждает, что магнолии отзывчивы на обрезку. Мы придерживаемся такого же мнения. При культуре в экстремальных условиях интродукции кроны у саженцев обычно формируются излишне загущенными из-за весенних или зимних повреждений и пробуждения спящих почек. Поэтому рекомендуется с пятилетнего возраста проводить формирующую обрезку путем удаления излишнего загущения ветвей.

При обрезке удаляются также сухие, изогнутые, перекрещивающиеся внутри кроны ветки, вырезаются механически поврежденные. Срезы замазываются садовым варом. Они быстро затягиваются и зарастают.

В первые 3 года после посадки обязательно содержание приствольного круга в чистом и рыхлом состоянии. В дальнейшем замульчированные органическими материалами (опилом, навозом, торфом, перепревшим листом, измельченной корой) приствольные круги можно не рыхлить.

Мульчирование утепляет корни, служит дополнительным источником питательтных веществ, предотвращает нарушение структуры почвы и значительно уменьшает пересыхание почвы (Zuk J., 1980). Удобрения и подкормки после проведения посадок рекомендуется проводить не ранее как через 2 года.

Принципы проведения подкормок такие же как и для других культур (фосфорные и калийные удобрения вносят под зиму, а азотные в весенний период). Внекорневые подкормки всегда оказывают благоприятное действие.

От правильности и своевременности ухода зависит состояние и декоративность растений.

Источник: http://botsad.ru/menu/visitors/kollekcii/magnolii/posadka-i-uhod/

Уход за малиной весной: обрезка, подкормка, обработка

Малина – излюбленный обитатель дачного участка и если вы желаете получить урожай ароматных и полезных ягод, начинайте уход за малиной весной. Из статьи вы узнаете как делается весенняя обрезка малины, подкормка удобрениями, обработка от вредителей и болезней, правильный уход весной.

Содержание:
Посадка малины
Как ухаживать за малиной весной
— Правильная обрезка малины
— Весенняя подкормка малины
— Обработка кустов
— Подвязка малины
Видео – Малина весной: уход, обрезка, подкормка
Защита малины от вредителей и болезней
— Борьба с вредителями
— Борьба с болезнями
Видео – Малина. Борьба за урожай начинается весной

Посадка малины

Ранняя весна – благоприятный период для проведения работ на участке с малиной. Малина неприхотливый кустарник – растет и плодоносит даже в полном запустении, но для получения качественного и обильного урожая, нуждается в уходе.

Посадку малины производят и весной и осенью. Участок выбирают защищенный от ветра и освещенный, малина светолюбива, при посадке в тени молодые побеги вытягиваются и затеняют стебли с ягодами.

Для всех сортов малины оптимальный вариант почвы – легкие плодородные грунты, неплохо растет на суглинках и черноземе. Кислотность почвы должна быть в пределах 5,7-6,5. Для посадки выбирают ровный участок земли без возвышенностей и низин. Малина растет на одном месте от 7 до 10 лет, после чего проводят смену места.

Важно: участки на которых до этого росли пасленовые (картофель, помидоры, перец), категорически запрещены для посадки малины, лучше если это были зерновые или бобовые культуры.

Ранней весной подготовьте ямы 50 х 40 см и внесите удобрения за 2 недели до посадки саженцев. Верхний плодородный слой отложите в сторону. Схема посадки: расстояние между ямами в ряду не менее 50 см, между рядами не менее 1,5 м.

Смешать верхний слой почвы с удобрениями и засыпать часть смеси в яму, остальное оставить рядом с ямой.

Удобрения для каждой ямы: 10 кг перегноя, 50 г сернистого калия, 400 г древесной золы, 100 г гранулированного суперфосфата.

Обратите внимание

Поместить саженец в яму, почка замещения должна быть чуть ниже уровня поверхности, расправьте корни, присыпьте грунтом и уплотните, сделав вокруг саженца неглубокую лунку. Заполнить лунку водой в несколько приемов. После того как влага впиталась полностью, присыпать лунку перегноем, или опилками.

Саженец обрезать на высоте 30 см от поверхности участка. Через 4-5 дней после посадки, в случае отсутствия дождей, полить малину. Для весенней посадки малины можно использовать как купленные саженцы так и те, что были выкопаны осенью и хранились в прохладном месте.

Как ухаживать за малиной весной

Весной малину необходимо обрезать, произвести подкормку и обработку, подвязать, поливать и рыхлить почву на участке.

Правильная обрезка малины весной

Обрезку малины начинают со второго года жизни растений.

Весной на кустах малины обрезают подмерзшие за зиму и больные побеги под корень; поломанные ветки и частично поврежденные побеги обрезают до здоровой почки.

Малина не должна быть загущена: при кустовой форме должно расти 10-12 побегов, при ленточной 25. Когда малина пошла в рост, снова проводят подрезку: верхушки подрезают на 15 см, стимулируя развитие боковых почек, стебель должен остаться не более 1,5 м высотой.

Весенняя обрезка малины способствует увеличению урожая, ягоды будут крупными.

Весенняя подкормка малины

Для подкормки малины весной нужны органические удобрения, фосфор, азот и калий.

Весенняя подкормка малины проводится в несколько этапов. Перед подкормками проводят полив и рыхление почвы.

Первую подкормку выполняют сразу после схода снега (до рыхления почвы), используют селитру или мочевину. Гранулы вносят прямо под куст после полива. На 1 м2 участка нужно селитры – 15 г или мочевины – 20 г. Также чтобы усилить эффект, под каждый куст рассыпаю стакан древесной золы.

Производят рыхление почвы и сверху распределяют торф или компост, мульчируя тем самым почву.

Читайте также:  Сезонные работы на огороде в мае, высаживаем рассаду, прополка грядок, видео

В мае для подкормки малины используют коровяк. С начала его разводят с водой в соотношении один к одному, дают неделю настояться, затем полученную смесь разбавляют водой (2 литра смеси на 10 литров воды) и поливают под кусты.

Когда образуются завязи проводится подкормка суперфосфатом.

В период цветения удобряют таким раствором: в ведре воды разводят 100 г карбамида, стакан золы и стакан суперфосфата. Поливают под кусты растений.

Также производят подкормку куриным пометом, он укрепляет растения и увеличивает урожай. Сначала помет разводят в воде 1 х 5 и оставляют настаиваться 5 дней. Затем разводят водой 1 л смеси на 20 л воды и поливают под кусты малины.

Обработка малины весной

При обработке малины медьсодержащими препаратами (хлорокись меди, 1% бордоская жидкость, Абига-пик) предотвращает появление инфекций. Когда дождливо проводить опрыскивание через 2 недели.

Для профилактики заболеваний соблюдайте основные правила: правильно выбирайте место посадки, проводите подкормки, вовремя поливайте, рыхлите почву, подвязывайте, удаляйте сорняки, мульчируйте почву.

Если малина начинает засыхать на то есть причины: недостаток азота, мало влаги, кусты густо насажены.

Видео – Малина весной: уход, обрезка, подкормка

Правильная подвязка малины

Привязку производить восьмеркой – сразу обвязываем куст малины, а затем подвязываем к опоре. Если кусты высокие подвязываете в двух местах. Подвязывать плотно, но не туго.

Защита малины от вредителей и болезней

Борьба с вредителями: основные виды вредителей

Тля – питается соком растения, располагается на нижней части листвы. Уничтожают во время распускания почек карбофосом.

Стеблевая галлица – на стеблях появляются вздутия, такие побеги обрезают и сжигают. Для профилактики весной проводят рыхление и опрыскивание почвы карбофосом.

Стеблевая муха – побеги увядают и начинают засыхать. Для профилактики мульчируют почву, что препятствует выходу насекомых с земли. Ранней весной кусты обрабатываются карбофосом, в начале мая повторная обработка Актелликом или Фитовермом.

Малинная орехотворка – приводит к поражению стеблей растений. Личинки питаются тканью стеблей, они трескаются и вздуваются. Удалите больные растения с участка. Для профилактики провести обработку карбофосом.

Долгоносик – поражает кусты, растение обрабатывают карбофосом или Актелликом за неделю до цветения.

Почковая моль – ранней весной до набухания почек, кусты обрабатывают бордоской жидкостью, Децисом. Когда появляются листья применяют 10 процентный раствор карбофоса.

Малинный жук – наносит повреждения, листьям, ягодам и бутонам. Кусты и почва вокруг обрабатывается 10% раствором карбофоса, Децисом, Конфидором и затем мульчируеться.

Малинная стеклянница – пораженные побеги срезают и сжигают.

Паутинный клещ – белые проколы на поверхности листьев, растения начинают увядать. Используйте карбофос, метафос, коллоидную серу; опрыскивать в вечернее время.

Борьба с болезнями: основные виды

Антракноз – происходит скручивание листьев, причина недостаток калия либо бора в почве. Если нехватка калия листья скручиваются во внутрь. Поможет внесение древесной золы. Недостаток бора компенсирует раствор борной кислоты.

Для профилактики ранней весной обработать кусты раствором Нитрафена.

Листья с признаками болезни (крапчатость, разводы, пятнистость) обрываются. Проводите обрезку старых побегов, прореживание кустов и подкормку вовремя – позволит избежать заболевания.

Хлороз малины – насекомые переносящие вирусы (клещи, тля), проникают в стебли. Листья желтеют и быстро засыхают. Выкопать и уничтожить растение.

Микоплазменное заболевание – образование в большом количестве не плодоносящих побегов (около 200 штук на куст). Выкопать и удалить больные кусты.

Курчавость листьев – листья мельчают, стали жесткими и морщинистыми, нижняя сторона становится коричневой. Растение погибает на протяжении 3 лет. Выкопать больные кусты и сжечь.

Зобоватость корней – пожелтение листвы. Обращайте внимание на корни при пересадке или посадке растений. Если обнаружили вздутия, удалите их, места срезов обработать 1% раствором медного купороса.

Видео – Малина. Борьба за урожай начинается весной

Правильная обработка малины весной – залог хорошего урожая ароматных и полезных ягод.

Источник: https://ogorodlegko.ru/jagody/malina/21-uhod-za-malinoy-vesnoy-obrezka-podkormka-obrabotka.html

Вызови восторг и восхищение соседей: как обрезать герань, чтобы она была пушистой?

Яркие, пышные и благоухающие соцветия герани вызывают восторг и восхищение. Каждый цветовод мечтает преобразить свой цветок настолько, чтобы мимо него нельзя было пройти, не бросив изумленного взгляда.

Чтобы герань радовала домочадцев пышными бутонами соцветий, необходимо правильно следить за ней и своевременно осуществлять прищипку и обрезку. О правильности проведения данной процедуры пойдет речь в нашей статье.

Красота и буйство красок!

Пеларгония (в народе – герань) получила свое название благодаря необычайной форме плодов, которые напоминают клюв журавля. С греческого языка «geranios» переводится как «журавль». На сегодняшний день известно свыше четырех сотен разновидностей герани, но лишь около ста видов произрастают и благополучно выращиваются на территории России.

ВНИМАНИЕ: Герань подразделяется на два крупных подвида – комнатная (пеларгония) и садовая. Комнатные виды герани весьма чувствительны к перепадам температуры и погодным условиям, поэтому при высадке в сад могут погибнуть.

На подоконниках жилых домов и офисов можно встретить самые разнообразные виды комнатной герани, которые отличаются друг от друга формой и размерами листьев, соцветиями и окраской. Среди множества видов можно выделить шесть самых популярных:

  • Ангел – дарит приятный аромат и радует длительным периодом цветения.
  • Ампельская – отличается наличием длинных ветвей, поэтому больше подходит для высадки в подвесные кашпо.
  • Королевская (царская, Марты Вашингтон, благородная, домашняя) – отличается наличием темного пятна, расположенного на каждом лепестке крупного цветка.
  • Душистая – обладает стойким ароматом. Разные сорта имеют разные ароматы – роза, полынь, лимон, ваниль.
  • Зональная – цветы имеют двойную окраску с резким и четким переходом.
  • Великолепная (кроваво-красная, садовая) – подходит не только для высадки в домашних условиях, но и в саду. Отличается сильной корневой системой.

При надлежащем и постоянном уходе, герань будет цвести постоянно и буйно, каждый год увеличивая количество соцветий. Но что же подразумевается под надлежащим уходом?

Для чего нужна коррекция формы растения?

Независимо от того, с каким цветком вы имеете дело – с комнатным или садовым – осуществлять обрезку герани нужно с самого начала ее высадки. В зависимости от вида, ветви растения могут быть длинными – полегающими или прямостоячими, а также короткими и неаккуратными.

Чтобы придать цветку желаемую форму, нужно систематически следить за вновь появляющимися побегами и вовремя производить обрезку.

Несмотря на то, что герань весьма неприхотлива, она не способна самостоятельно давать боковые побеги, хотя спящих почек на них предостаточно – они расположены в каждом узле.

Обрезка способствует не только формированию красивой формы, но и активизирует рост новых боковых побегов и способствует зарождению новых соцветий бутонов. Таким образом, растение будет набираться сил и с каждым годом его цветение будет более пышным и длительным.

ВАЖНО: Если не проводить обрезку герани, то вскоре растение станет бесформенным, а количество соцветий постепенно уменьшится. Длинные стебли со временем сбрасывают нижние листья, и в итоге цветок выглядит очень скудно – искривленные оголенные стебли с несколькими листочками на макушке.

Важно

Такое растение не даст хорошего посадочного материала для размножения и вскоре может погибнуть. Поэтому обрезка в домашних условиях является одним из основных правил по уходу за геранью.

О том, как ухаживать за геранью в домашних условиях, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о рекомендациях по уходу за растением в открытом грунте.

Как правильно обрезать герань: пошаговая инструкция?

Для проведения обрезки герани не понадобится никаких уникальных инструментов. Понадобится канцелярский нож (его можно заменить лезвием или даже тонким кухонным ножом).

Ножницы и секаторы не подходят для этой процедуры, так как пережимают стебель растения на месте среза. Перед началом обрезки инструмент следует обработать дезинфицирующим раствором, чтобы не занести в свежую ранку инфекцию.

В качестве такого раствора может служить обыкновенный этиловый спирт. В качестве альтернативы – можно прокипятить инструмент на протяжении нескольких минут.

Обрезка герани должна осуществляться с соблюдением сроков – не слишком часто, но и не с большими временными интервалами, и в подходящие времена года.

Нельзя за один раз обрезать много побегов, или же проводить эту процедуру в зимнее время, но можно ли производить обрезку герани летом? Герань обрезается весной и осенью.

Но и здесь есть свои отличия, о которых нужно помнить, собираясь облагородить растение.

Смотрите видео о правильной обрезке комнатной герани (пеларгонии):

Придание желаемой формы весной

Прежде, чем приступить к процедуре прищипки герани, следует хорошо её осмотреть и тщательно продумать желаемую форму цветка. Приготовив инструменты и обработав их, можно смело приступать к работе.

  1. Пожелтевшие и сухие листья удалить вручную, слабые и травмированные веточки аккуратно срезать.
  2. Постепенно срезать боковые стебли, оставляя самый крепкий и сильный.
  3. Удалить с оставшегося стебля боковые нижние побеги.
  4. Если стебель слишком высокий, необходимо аккуратно удалить часть верхушки.
  5. Если стебли кривые и имеют большую длину, их нужно срезать, оставив лишь 10 см. Спустя несколько недель на месте этих пеньков появятся молодые листья.
  6. При сохранении почки на соседних стеблях важно обращать внимание на направление её роста – оно должно быть противоположным по отношению к основному стеблю.
  7. На места среза нанести дезинфицирующие средства – древесная зола, молотая корица, толченый активированный уголь.

После проведения обрезки герани весной, она на несколько месяцев позже даст новые соцветия, нежели при приведении этой процедуры осенью, так как растение будет дольше восстанавливать силы.

При необходимости прищипки в весенние месяцы, можно удалить до 20% побегов, чтобы она была пышной.

Обильная обрезка может повлиять на сроки следующего цветения герани, сдвинув его вплоть до следующего сезона.

Осенняя прищипка

Осенняя прищипка является оптимальным вариантом, так как растению потребуется меньше времени на восстановление сил. Срезы осуществляются острым продезинфицированным ножом под углом 45-60 градусов непосредственно в 5 мм над листовым узлом.

Подрезать нужно лишь те узлы, которые имеют направление роста, противоположное к главному стеблю. Новые побеги из таких почек не будут расти вверх, а будут направлены в стороны, что предотвратит загустение кроны.

Перед началом работы нужно приготовить инструменты и внимательно осмотреть цветок, изучив его форму и расположение стеблей.

  1. Все надрезы осуществляются только над листовым узлом. Побеги, растущие внутрь куста, скрещивающиеся или засохшие – сразу же удаляются.
  2. В первую очередь обрезаются внешние стебли, чтобы можно было добраться до центра. Если нужно обрезать много стеблей, то лучше проводить эту процедуру в несколько заходов с промежутком в 2-3 недели. Так растение сможет каждый раз восстанавливать силы перед новой прищипкой.
  3. Для образования новых цветоносов нужно производить обрезку кончиков стеблей, оставив 4-5 листовых узлов.
  4. Нанести на свежие раны золу, толченый активированный уголь или измельченную корицу – они обладают дезинфицирующим свойством.
  5. Для поддержки цветка внести в почву удобрения с содержанием азота (о том, какой должен быть состав грунта для комнатной герани, подойдет ли универсальный грунт, читайте тут). Обеспечить достаточное количество света и тепла для предстоящей зимовки (о том, как ухаживать за домашней геранью, чтобы сохранить ее зимой и можно ли перенести садовый цветок в подвал, можно узнать здесь).

Такие процедуры обрезки проводятся для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно, всегда радовало хозяев зеленью и яркими цветами. Если же целью обрезки было формирование определенной формы кроны, то важно учесть несколько особенностей.

Смотрите видео об осенней прищипке герани (пеларгонии):

Как достичь пышного цветения?

Частота и длительность цветения домашней герани зависит от ее типа, от условий, в которых она растет, и, конечно же, когда сделана обрезка. Чтобы она была пушистая необходимо подрезать герань осенью.

Если в течение зимы стебли вытянулись слишком сильно, не стоит их трогать. В конце февраля можно укоротить их всего лишь на 2/3 от общей длины, а весной произвести прищипку.

Если речь идет о крупном и густом растении, то нельзя обрезать много стеблей сразу, так как все силы цветка уйдут на восстановление стеблей и листьев. Достаточно лишь укоротить выбившиеся стебли, чтобы цветок вновь приобрел красивую форму.

Совет

Пышный куст получается при постоянном уходе и систематической прищипке. Если нужно добиться пышных листьев, то необходимо сделать обрезку внешних стеблей под пеньки, оставляя их небольшими – 7-10 см.

Тогда цветок сможет давать новые соцветия, а на месте пеньков будут появляться новые молодые листочки. В дальнейшем просто нужно укорачивать длинные стебли чуть выше листового узелка, из которого потом пойдут молодые побеги и листья.

Читайте также:  Черная смородина - обзор лучших сортов для выращивания на даче, видео

Формирование штамбового дерева

В первую очередь нужно удалить боковые побеги, а центральный стебель в нескольких местах закрепить к вертикальной опоре.

Обрезать побег можно лишь тогда, когда он превысит высоту опоры. Благодаря частой прищипке, центральный ствол будет ветвиться, что позволит в дальнейшем сформировать пышную крону.

СОВЕТ: Побеги нужно прищипывать после образования каждого четвертого листика. Однако при такой обработке, цветение может начаться лишь через год.

После обрезки необходим уход в домашних условиях: свежие раны герани необходимо присыпать древесной золой или активированным углем. Минимальный полив будет оптимальным, так как количество листвы существенно уменьшилось, что способствует длительному испарению.

Не лишним будет подкормка азотными удобрениями, которые помогут восстановиться после стресса и активизируют рост новых побегов (о том, чем лучше подкормить и когда нужно использовать удобрения, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о том, как правильно использовать йод с перекисью водорода для красивого цветения). За каждым растением нужно ухаживать.

Герань, будучи неприхотливой в плане полива и климата, требует к себе постоянного внимания и систематической обрезки. Форма куста, длительность и частота цветения напрямую зависят от того, насколько частой и грамотной будет обрезка.

Источник: https://dacha.expert/domashnie-rasteniya/tsvetushhie/geran/uhod/kak-obrezat.html

Уход за черешней – советы по подкормке, поливу, обрезке и защите от мороза

Молодые черешни не очень хорошо приживаются и зимуют в средней полосе. Поэтому если вы решитесь посадить это дерево в своем саду, придется его регулярно подкармливать, обрезать, защищать от мороза и солнечных ожогов.

Корневая система черешни обычно располагается горизонтально, но при этом способна углубляться в землю почти на 2 м.

Поэтому нельзя закладывать черешневый сад на участках с высокими грунтовыми водами, а также в низинах. Суглинок и супесчаная почва нравятся черешне больше всего. Если почва кислая, то потребуется ее известкование примерно за неделю до внесения удобрений (в супесчаную почву – 400 г извести на 1 кв.м, в суглинок – около 600 г).

Подкормка черешни

При посадке саженца черешни необходимо внести в посадочную яму удобрения, которые будут питать дерево в ближайшие три года. Например, 60 г сернокислого калия и 100-120 г суперфосфата.

Азотные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их желательно вносить регулярно

Уже на второй год землю вокруг дерева необходимо удобрить мочевиной (120 г), которую заделывают на глубину 10-12 см. Внесение удобрения лучше совместить с поливом. Либо можно подкормить молодую черешню раствором мочевины (20 г карбамида на 10 л воды) – трижды с мая по июнь. На третий год подкормку желательно повторить.

На четвертый год на границе проекции кроны делают круговую борозду (канавку) глубиной 25 см. Весной в нее вносят 150 г мочевины, совмещая с поливом.

Обратите внимание

Осенью туда же вносят 300 г гранулированного суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Круговая борозда необходима, т.к.

к этому году всасывающие корни растения обычно выходят за пределы приствольного круга, поэтому удобрять и поливать землю лучше не у самого ствола, а на некотором удалении.

Раз в пять лет необходимо проводить известкование. Для этого подойдет известь-пушонка, мел, зола или доломитовая мука (на песчаной почве). Дозировку следует рассчитывать исходя из кислотности почвы.

Известкование нельзя совмещать с внесением азотных и органических удобрений, а также аммофоса, аммиачной селитры и суперфосфата.

На пятый год, также весной, черешню можно подкормить аммофоской (30 г удобрения нужно развести в 10 л воды). Осенью под дерево желательно внести 20 кг перегноя.
Обычно черешня начинает плодоносить на 4-6 год.

С этого момента в каждый последующий год весной в круговую борозду вносят 200 г мочевины. Еще через год – осенью (в сентябре) – 40 кг компоста или перегноя.

Также ежегодно в осенний период можно удобрять почву вокруг дерева, используя 400 г гранулированного суперфосфата и 200 г калийной соли.

Полив черешни

Черешня особенно нуждается в поливе в следующие этапы жизни:

  • в мае, когда дерево активно растет и наращивает зеленую массу;
  • в июне, когда наливаются плоды,
  • осенью перед приходом холодов, т.к. это помогает дереву перезимовать.

Почву вокруг черешни увлажняют раз в неделю. Поскольку основная масса корней располагается на глубине около 40 см, поливы должны быть достаточно обильными. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку по периферии кроны.

Нельзя обильно поливать черешню в период созревания ягод, иначе они будут трескаться, а также во второй половине лета, поскольку это провоцирует усиленный рост побегов и снижает зимостойкость дерева.

Формирование и обрезка черешни

Без весенней обрезки деревья черешни вытягиваются, а их урожайность снижается. Лучше проводить обрезку до начала сокодвижения, при этом желательно выбрать период с относительно теплой погодой. Сразу после посадки деревце обрезают на уровне 50-70 см, чтобы зона плодоношения не закладывалась слишком высоко.

Центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева) не должен быть выше верхушек скелетных ветвей более чем на 15 см.

Во второй год скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, укорачивая на 1/3.

Ветви, которые конкурируют с центральным проводником, обрезают на кольцо.

Обычно в первом ярусе оставляют 3 ветви. В последующие годы боковые побеги и слишком длинные скелетные ветви укорачивают на треть, не допуская оголения. Как правило, второй ярус формируют из двух ветвей.

Важно

Третий ярус в одну скелетную ветвь является завершающим в формировании кроны. В дальнейшем на каждой скелетной ветви развиваются боковые побеги.

Те из них, которые не участвуют в формировании кроны, обрезают до 30 см.

В возрасте 2-3 лет в мае ветви черешни отгибают горизонтально с помощью распорок или грузов. Это ускоряет закладку плодовых почек. При этом нельзя отгибать ветви за верхушки, т.к. в случае изгиба на ветке начнут формироваться вертикальные побеги. Осенью распорки и грузы можно убрать, к этому времени ветви уже должны зафиксироваться в новом положении.

Плодоносящие деревья подвергают лишь санитарной и прореживающей обрезке. При этом удаляют ветви, направленные внутрь кроны. Сухие и больные ветви обрезают без пеньков. Места срезов обрабатывают садовым варом .

Если дерево привитое, то корневую поросль подвоя также необходимо удалять у самого основания.

По поводу осенней обрезки единого мнения нет. Некоторые садоводы полагают, что ее проводить нельзя. Другие, наоборот, считают удаление слабых и поврежденных побегов, а также укорачивание ветвей второго порядка до 30 см одним из обязательных элементов подготовки дерева к зимовке. И те и другие сходятся лишь в одном: годовалые саженцы осенью обрезать нельзя.

Защита от мороза и солнечных ожогов

Гораздо лучше переносят зимние холода деревья, под которые в сентябре были внесены калийно-фосфорные удобрения

Взрослые укоренившиеся черешни относительно неплохо зимуют. А молодым растениям требуется укрытие. Можно укутать их мешковиной или лапником. Искусственные материалы лучше не использовать, т.к. деревья под ними выпревают.

Чтобы защитить корни дерева, приствольный круг можно замульчировать торфом или компостом.

Обильный влагозарядный полив (около 5 ведер воды под одно дерево) значительно повышает морозоустойчивость черешни. Он не только помогает дереву перезимовать, но также защищает от весенних заморозков.

При угрозе возвратных морозов также можно применить метод дождевания. С помощью разбрызгивателя, стационарной системы полива или обычного шланга с насадкой растения орошают за несколько часов до предполагаемого резкого похолодания (как правило, вечером или ночью). Влага испаряется и воздух нагревается, в результате чего морозу не удается “подобраться” к растениям вплотную.

Совет

Если на стволе появились продольные трещины, значит, дерево все же пострадало от мороза. В этом случае первым делом следует проверить, насколько серьезен ущерб. Если вы заметили участки отмершей коры, ее необходимо осторожно удалить (нельзя удалять кору по окружности ствола, т.к. это приведет к гибели дерева).

Рану необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (30 г на л воды) и замазать садовым варом, а дупла залить цементом

Повредить ствол дерева может не только мороз, но и солнце. Аналог “солнцезащитного крема” для деревьев – побелка штамбов и оснований скелетных ветвей, которую можно проводить весной и осенью, а также обвязка ствола лапником.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Источник: https://love-dacha.ru/blog/43911347296/prev

Сад и огород

Магнолия – редкое экзотическое растение с простыми листьями и крупными цветами белой, розовой, кремовой, желтой, пурпурной или фиолетовой окраски, обладающими очень нежным и приятным ароматом. Она, как и все цветущие растения, имеет плоды, которые выглядят очень декоративно и украшают дерево в конце лета и осенью.

Лучше всего смотрится магнолия, посаженная отдельно от других деревьев и кустарников, а также на фоне зеленой стены хвойных.

Посадка

Перед посадкой саженца хорошо изучают микроклимат сада и выбирают солнечное, защищенное от северных и восточных ветров место. В южных областях саженец размещают в полутени.
Магнолии Кобус, Лебнера, звездчатая и некоторые другие могут расти на открытых участках, а декоративные формы Суланжа, Зибольда, китайская – лучше высаживать на участках, защищенных от прямых солнечных лучей.

К почве не очень требовательна, но предпочитает слабокислую и хорошо насыщенную органикой. Для посадки готовят смесь:

  • 2 части дерновой земли,
  • 1 часть торфа,
  • 1 часть компоста.

Если почва слишком плотная, добавляют песок или другой разрыхлитель. Также рекомендуют при посадке вносить перепревший конский навоз.

Посадочную яму копают в три раза больше объема корневой системы саженца. После посадки почву вокруг саженца сильно не уплотняют, чтобы не повредить корни. Приствольный круг прикрывают корой хвойных деревьев для поддержания определенного уровня влаги в почве.

Очень важно, чтобы до времени высадки корни саженца не пересохли. Поэтому рекомендуют покупать саженец магнолии в контейнере. Такое растение легче переносит пересадку в открытый грунт, потому что высаживается с комом земли.

Магнолию, выращенную в контейнере, можно высаживать в открытый грунт в течение всего теплого периода. Но лучше отдать предпочтение осенней посадке, когда растение находится в состоянии покоя. Выбирают саженец с цветочными почками, их легко отличить по внешнему виду.

При весенней посадке начинается активный рост, саженец дает большой прирост и часто входит в зиму с побегами, которые не успели одревесневеть. Это приводит к их отмиранию зимой.

Первые 2-3 года после посадки корневую систему и нижнюю часть ствола магнолии на зиму укрывают специальной зимней агротканью, соломой или хвойным лапником.

Обратите внимание

Высаживают молодые растения в полутени сразу на постоянное место. Магнолия не любит пересадок.

Между магнолиями выдерживают расстояние в 4-5м, а при ограниченных размерах участка высаживают группами по 3-4 растения: одна древовидная магнолия, а вокруг
нее – 3-4 кустовые.

Уход

При правильной посадке магнолия растет довольно быстро и раньше начинает обильное цветение.

В засушливое лето дерево хорошо поливают не очень холодной водой, но почву не переувлажняют. В радиусе 50см от растения поверхность мульчируют, чтобы снизить испарение влаги. Ни до, ни после посадки не допускают пересушивание земляного кома.

Возле ствола почву не обрабатывают лопатой или садовыми граблями, т.к. корни у магнолии поверхностные.

В период развития листьев, а также плодов, подкармливают растение полным комплексом минеральных удобрений. Это помогает магнолии быстрее развиваться и уменьшает негативное влияние экстремальных погодных условий. Последняя подкормка должна быть не позднее июля, т.к. уже в конце августа растение переходит в состояние покоя и начинает готовиться к зиме.

После листопада (конец октября – ноябрь) почву под магнолией укрывают опавшей листвой, хвоей или сосновой корой слоем 20-30см, чтобы уберечь корни от подмерзания.

Магнолия не требует специальной обрезки, а сухие ветки и подмерзшие в суровую зиму цветочные почки обрезают только после цветения. Удаляют также ветки, растущие внутрь кроны. Это улучшает декоративность и способствует лучшему росту растения. Срезы обязательно смазывают садовым варом.

Узелки на память

  • При пожелтении молодых листьев из-за недостатка в почве железа (первый признак хлороза) поливают почву и опрыскивают листья раствором хелата железа.
  • Магнолия практически не болеет и не поражается вредителями.
  • Почва для посадки должна быть рыхлой, хорошо дренированной и умеренно влажной.
  • Магнолия не любит сквозняков и это необходимо учитывать при выборе места посадки.

Источник: http://sovetik.in.ua/magnolia-posadka/

Ссылка на основную публикацию