Уход за многолетними цветами – полив, прополка, рыхление почвы внесение удобрений, обрезка и подвязка, видео

Рыхление и прополка, полив, срезка, удаление увядших цветков

Рыхление и прополка 

Сорняки угрожают любому саду, и их следует держать в узде. Для небольших растений, например на рокарии или недавно посаженных бордюрных многолетников, возникает еще одна проблема — сорняки захватывают пространство, питание, воду и т.д. и могут повредить садовые цветы или даже задушить их.

Не существует чудодейственного средства против сорняков — есть рядвзаимосвязанных задач, которые вы должны последовательно выполнять. При подготовке почвы выберите все попадающиеся корни многолетних сорняков. Это особенно важно, если вы собираетесь разбить бордюр, который не следует беспокоить несколько лет.

Если выбранный участок порос травой, вам не повезло. Лучше всего перед посадкой опрыскать его глифозатом, только очень точно соблюдайте инструкцию.Как бы тщательно вы ни удаляли сорняки при подготовке почвы, они все равно пробьются среди посаженных растений. Эту проблему проще всего решить путем рыхления мотыгой (тяпкой).

Обратите внимание

Делать это нужно регулярно, чтобы не давать разрастаться однолетним и истощать подземные части многолетних сорняков. В неумелых руках мотыга может принести больше вреда, чем пользы — держитесь подальше от стеблей и не углубляйтесь больше, чем на 2-3 см. Не пытайтесь прибегать к рыхлению для задержания влаги.

От этой старой идеи “пылевого мульчирования” мало толку. При любой возможности вручную выдергивайте чертополох, осот, крапиву, щавель, вьюнки и многолетние злаки.

Химикаты мало чем помогут, и использовать их нужно осторожно, потому что они не различают друзей и врагов.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь со способом применения и мерами предосторожности, а лейку, используемую для гербицидов, подпишите и ни для чего другого не применяйте.

Возможно когда-нибудь химики полностью решат проблему сорняков, но до тех пор основными средствами защиты от них останутся рыхление, мульчирование и ручная прополка.

Полив

В первые недели после высадки однолетников и в первый год после посадки многолетников особую роль играет полив, особенно если весной и летом долго нет дождей.

Прижившиеся растения редко нуждаются в регулярном поливе, но в условиях дефицита влаги необходимы специальные меры.
Нельзя допускать, чтобы у растения в засушливый период появлялись признаки угнетения. Увядание листьев означает, что время упущено.

Поливать нужно, когда почва высохла на 7-10 см, а листья слегка начали терять свежесть.

Важно

Если вы решили полить растения, сделайте это на совесть — легкое опрыскивание больше повредит, чем поможет. В среднем требуется 8-16 л на квадратный метр. Часто используют лейку, но гораздо лучше прибегнуть к помощи шланга, разумеется, если у вас не совсем маленький сад.

Помните, что поливать нужно под корень и медленно. Если вы опрыскиваете листву, не делайте этого в жаркий солнечный день.Частота полива зависит от типа почвы — песчаная почва высыхает быстрее суглинистой. Почва, бедная гумусом, тоже быстро высыхает.

Но и не держите почву постоянно мокрой — между поливами должны быть периоды высыхания.

Возможно, лучше всего использовать капельный полив при помоши перфорированного шланга, брошенного среди растений. В Америке популярен простой и быстрый метод, заключающийся в окружении крупных многолетников невысокой земляной насыпью и заполнения получившегося резервуара водой.

Срезка(букеты) 

Несомненно, срезка цветов и декоративных листьев для аранжировок — одна из радостей садоводства. Такая форма весенней или летней обрезки не вредит растениям, но есть и несколько опасных моментов.

Во-первых, обедняется убранство сада, а для молодых многолетников потеря стеблей и зеленой листвы может ослабить побеги следующего года.

Если у вас достаточно места и вы увлекаетесь аранжировкой, заведите отдельную грядку для цветов на срезку.

Удаление увядших цветков 

Удаление увядших цветков имеет несколько преимуществ. Оно помогает придать грядке или бордюру опрятный, ухоженный вид, а в некоторых случаях (люпин, дельфиниум и т.п.) вызывает вторую волну цветения в конце сезона.

Совет

Пользуйтесь ножницами, секатором, ногтями или острым ножом — это зависит от конкретного растения. Не удаляйте слишком большой кусок стебля.

Однако удаление увядших цветков не всегда целесообразно, а если еще цветы декоративны только в период плодоношения (лунник, физалис и т.п.), оно полностью исключено.

Источник: http://dachnyiotvet.ru/ukhod-za-tsvetami/rykhlenie-i-propolka-poliv-srezka-udalenie-uvyadshikh-tsvetkov.html

Как нужно ухаживать за почвой: приемы обработки, внесение удобрений, способы рыхления и полива

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений.

Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура.

Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью.

Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения.

В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней.

Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев.

Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье.

Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы.

В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление.

Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий.

Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Обратите внимание

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами.

Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев.

В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания.

У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения.

Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями.

Важно

Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде.

Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см).

При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Читайте также:  Фиалка рогатая - уход в домашних условиях, выращивание, видео

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Совет

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

  • в начале роста побегов (начало — середина мая);
  • в разгар роста (середина мая — конец июня);
  • перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

  • ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
  • после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
  • после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
  • перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
  • за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
  • в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

  • молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
  • для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
  • При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши).

Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы.

Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Источник: https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html

Издания по теме статьи

Цветочные растения, особенно однолетники и двулетники, требуют постоянного и тщательного ухода. Уход за цветниками слагается из следующих работ: полива и рыхления почвы, прополки сорняков, подкормок и регулирования роста и развития.

Весной, когда сойдет снег и почва начнет прогреваться, на цветники с многолетними цветами вносят удобрения, рыхлят землю на глубину 15—20 см, выравнивают участок граблями, восстанавливая контуры клумбы и рабаток.

Полив начинается сразу же после посадки цветочных растений или посева семян на постоянное место. Рассада летников поливается ежедневно, пока растения не приживутся, а затем (в зависимости от погоды) 2—3 раза в неделю.

Обратите внимание

Многолетники необходимо поливать регулярно и часто, особенно в первый год после посадки, пока растения еще не разрослись, и почва между ними остается открытой.

В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят только в засушливые периоды; при этом сама почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии и быть свободна от сорняков.

Следует учитывать потребность различных видов цветочных растений к влаге. Такие виды, как ясколка войлочная, астра кустообразная, седумы относительно засухоустойчивы и менее требовательны к поливу нежели флокс метельчатый, люпин.

Последние дают обильное и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы. Большие требования к поливу предъявляют георгины: в период буйного роста и цветения их следует утром и вечером опрыскивать с помощью шлангов с распылителями.

Флоксы, люпин не переносят опрыскивания сверху: при попадании воды на цветки они теряют декоративность.

Оптимальный срок полива — вечернее время. Норма полива: для однолетников — 10—15 л и для многолетников — 15—20 л на 1 кв.м. В целях сохранения влаги в почве и защиты ее поверхности от перегрева почва вокруг растений покрывается слоем мульчи; особенно важно мульчировать почву вокруг георгин, которые очень чувствительны к высоким температурам почвы.

Рыхление почвы и прополка сорняков имеют большое значение для сохранения влаги в почве, поддержания ее нормального воздушного режима. Рыхлить почву на цветниках из летников необходимо сразу же после полива или обильного дождя на глубину 4—5 см.

Первое рыхление почвы на цветниках из многолетников делается ранней весной на глубину 8 см, а непосредственно около кустов растений — на глубину 2—3 см. Ко второму рыхлению приступают после прорастания сорняков.

Важно

Сорняки необходимо удалять в течение всего вегетационного периода, тщательно прорыхляя почву (в среднем 5—8 раз за лето).

Подкормка цветочных растений необходима, особенно если почва недостаточно плодородна. При хорошем развитии растений от подкормок следует воздерживаться, чтобы не было слишком сильного роста за счет ослабления цветения.

Для подкормок применяют как органические, так и минеральные удобрения. Ранней весной в первую очередь подкармливают цветущие многолетники (примулы, незабудки и др.). В качестве удобрений вносят компостированный торф или перегной (300—600 г на 1 кв.м), а также сухие минеральные удобрения (сульфат аммония — 30 г, хлористый калий — 30 г и суперфосфат — 20 г на 1 кв.

м). Вторую подкормку в жидком виде производят в мае, внося только минеральные удобрения (сульфат аммония — 20 г, хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 50 г на 1 кв.м), а третью подкормку ремонтантных многолетников — дельфиниумов, люпинов и др. — в июле, уже без внесения азотных удобрений (хлористый калий — 20 г и суперфосфат — 80 г).

В конце мая—июне после цветения подкармливают луковичные и ранневесенние (хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 70 г). Подкормку летников осуществляют не ранее двух недель после посадки, а затем — в середине июля. Более быстрое действие оказывают подкормки в жидком виде.

Однако их следует применять очень осторожно: удобрения, попадая на листья, сильно обжигают последние и повреждают растения.

Стрижка и обрезка растений являются приемами регулирования их роста и развития.

Такие виды растений, как пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина подвергают периодической стрижке, которую начинают через несколько дней после посадки и повторяют ее через 7—10 дней, не допуская цветения.

Стрижку обычно осуществляют ручными ножницами. Она придает четкость линиям бордюра и вызывает усиленное ветвление. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум, алиссум.

У ряда растения следует производить обрезку и прищипку для регулировния сроков цветения. У львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветами; сразу же после этого развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение.

Совет

Если у ноготков и бархатцев обрезать отцветшие цветки и зеленые побеги, то цветение становится обильнее и богаче. Для этой же цели у душистого горошка необходимо оборвать зеленые стручки; у мака, дельфиниума, пиретрума срезать цветки и листву, у флоксов и рудбекий — только цветки над верхним листом.

У многолетников — гайлардии, кореопсиса, тысячелистника — соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина, колокольчиков обрезку производят, когда отцветает 80 % цветков; такая обрезка вызывает повторное цветение.

Аквилегии, лихнису, пиону, люпину, астре и дернистому флоксу необходимо после цветения срезать стебли вместе с соцветиями.

Для лучшего кущения и цветения мелкоцветных хризантем у них необходимо прищипывать верхушечные побеги: первый раз, когда молодые растения достигнут 10—12 см, второй — когда новые побеги вырастут на 8—10 см. У крупноцветных хризантем прищипывают верхушки побегов три раза, а боковые побеги удаляют.

Ранней весной у всех многолетников необходимо обрезать старые побеги до появления новых ростков.

Для поддержания цветника в декоративном состоянии отцветающие растения одной группы необходимо заменять цветущими растениями других групп.

Так, например, тюльпаны, незабудки, виолы заменяют, не дожидаясь полного их отцветания, летниками, а летники и двухлетники с коротким периодом цветения (левкои, гвоздики) — позднецветущими летниками.

Справочник по строительству и отделке малоэтажных зданий, планировке и ландшафтному дизайну

Просмотров статьи: 10757 с 28.10.2008

Ознакомиться с изданиями из категории «Ландшафтный дизайн»

Источник: http://www.steps.ru/article/osobennosti_uhoda_za_tsvetnikami

Как правильно ухаживать за многолетниками

Многолетние цветы живут в саду долго, зацветают раньше других, и обычно они достаточно морозостойкие. При этом многолетники требуют в целом меньше ухода, чем однолетние растения.

Многолетники вы можете сами вырастить из семян и получить свою рассаду, а можете приобрести корневища или уже взрослое растение в контейнере. Достаточно распространенный вариант – взять понравившееся растение от соседей в виде части корневища с побегами. 

Подготовка почвы перед посадкой многолетников:

Нужно тщательно перекопать почву и внести органические и минеральные удобрения.

Ирисы неприхотливы, но им нужен достаточный полив и периодическое «землевание»

Удобрения нужно вносить в зависимости от потребностей конкретного растения, которое вы планируете посадить на этом месте. Для сильноразрастающихся и плетистых растений норма удобрений ниже, поскольку вам нужно обеспечить цветение.

Обратите внимание

У этих растений большое количество удобрений может вызвать развитие листвы в ущерб цветению.

В зависимости от потребностей конкретных растений, по необходимости, нужно подкорректировать состав почвы (например, если в каком-то месте почва слишком кислая, необходимо ее произвестковать).

Перед посадкой подождите в течение 2–3 дней – чтобы почва осела.

Как сажать многолетники:
Лучшее время для посадки многолетних цветов – примерно с 25 апреля по 20 мая, а также с 15 августа до 5 сентября.  Заранее выкопайте посадочные лунки, глубина которых соответствует размеру корней растений, предназначенных к посадке.

https://www.youtube.com/watch?v=6z6oJeD4Rw0

За час перед высадкой обильно полейте рассаду, пролейте лунку водой. Поместите корни растения в лунку, присыпьте почвой и хорошо уплотните. Если ваше растение – контейнерное, предварительно опудрите корни «Корневином». При посадке подращенных растений в лунку обязательно поместите колышек для подвязки или готовую цветочную опору. Посаженное растение обильно полейте.

Читайте также:  Экстракт алоэ по федерову - глазные капли, инструкция применения жидкого экстракта по филатову, видео

Люпин – это «многолетник-сорняк», настолько он приспособлен к жизни в любых условиях

Общие правила ухода за многолетниками:
Рыхление, удобрение, полив – очень важные мероприятия для многолетников, хотя они производятся и не так часто, как у летников. Рыхлить, впрочем, можно не все и не всегда, лучше мульчировать, так как у многих многолетников корни залегают очень близко.

А вот поливы необходимы частые, особенно перед цветением и во время цветения. Также обязателен регулярный полив в жару и засуху. Поливать цветы нужно только теплой водой, поэтому воду прямо из скважины использовать нельзя. Лучший вариант – опустить насос в бочку с теплой водой. И не поливайте струей, лучше наденьте на шланг распылитель.

Когда вы подкармливаете цветы, лучше также совместить это мероприятие с поливом.

Многолетники первый раз подкармливают весной после схода снега,  их рассаду и высаженные взрослые растения – через 2 недели после высадки, а далее – при образовании бутонов, при цветении  и после цветения. Весной подкормки производят органическими удобрениями, а начиная с периода цветения – минеральными. После 20 сентября многолетники уже не подкармливают.

Поистине «народный» цветок, беспроигрышное украшение любой клумбы. Ромашка долго цветет и долго стоит в срезке

Подготовка многолетников к зиме:
Многолетники поздней осенью необходимо подрезать как можно ниже, чтобы цветники перед зимним периодом были чистыми и аккуратными, иначе придется подрезать весной, когда особенно дорог каждый день.

Сухая ботва многолетников – приют для мышей. К тому же многолетники «стартуют» очень рано, и при весенней обрезке засохших частей есть шанс повредить молодые побеги. Обрезают все многолетники, кроме тех, которые были посажены этой осенью.

Новые посадки, а также особенно теплолюбивые и редкие многолетники на зиму после обрезки утепляют одним-двумя слоями лутрасила, вырезая из него прямоугольники нужного размера. Обязательно укрывают «растения-альпийцы».

Важно

Лапник от мороза предохраняет плохо и привлекает мышей. Укрытия с многолетних цветов снимают после схода снега.

Источник: https://domashniy.ru/dacha-i-sad/kak_pravilno_posadit_i_uhazhivat_za_mnogoletnikami/

Уход за красивоцветущими многолетниками в разгар лета

Лето – период красочный и долгожданный. Но и для садоводов, которым приходится неустанно трудиться в огороде, и для растений это еще и самый сложный сезон.

Жара, засуха, активное развитие сорных трав и распространение вредителей становятся источником постоянных вызовов. В разгар лета в особом внимании нуждаются все растения, даже самые выносливые из многолетников.

Но как раз о них, лучших цветущих растениях на клумбах и рабатках, из-за остальных хлопот частенько забывают.

Все внимание и время летом отнимают огород и любимый плодовый сад. И на декоративные композиции, любимые цветущие культуры, часто не остается ни времени, ни сил.

Но если вы хотите, чтобы красивоцветущие многолетники радовали вас долгие годы, цвели в течение как можно более продолжительного срока, были здоровыми и нормально развивались, привлекательно выглядели не только их соцветия, но и листья, забывать о декоративном саде не стоит никогда.

Ведь лето – это как раз та пора, когда ваше внимание понадобится даже растениям, считающимся практически неуязвимыми.

Летний уход за многолетними цветами

Базовый уход в середине лета

В самый разгар лета, с конца июня, в июле и начале августа, погода готовит для всех декоративных растений немало испытаний. Разгар солнцепека летом, жаркие температуры, небольшое количество осадков, за исключением последних лет, превращаются в норму. И когда дождей нет неделями, даже лучшие из лучших неприхотливых многолетников нуждаются хотя бы в минимальном внимании.

Независимо от того, где растут ваши многолетники – на цветниках, в рабатках, миксбордерах, альпийских горках, у водоемов, в узких цветниках вдоль забора или в группах – и даже вне зависимости от условий (на солнце, в светлом месте, полутени или тени они растут), всем красивоцветущим растениям понадобятся:

  1. Поливы в длительную засуху – для растений на пике цветения или в стадии бутонизации – в случае любого полного пересыхания грунта. Проводят поливы в самый разгар лета не поверхностно, а глубоко промачивая почву, вплоть до слоя залегания основных корней. Глубокие поливы можно проводить редко, с частотой 1 раз в 7-10 дней, но они все же позволят растениям выдержать любые температуры, эффективно «доставят» воду растениям (и она не будет просто безрезультатно испарятся в считанные секунды).
  2. Рыхление почвы после любых осадков или полива. Летом корка на грунте образуется буквально в считанные минуты, а пройдет несколько часов – и появляются глубокие трещины в почве, усугубляющие ситуацию. Рыхлить почву нужно обязательно, предупреждая уплотнение верхнего слоя и образование корки, поддерживая нормальную воздухо- и водопроницаемость. Но делать это нужно аккуратно, особенно для цветущих звезд с поверхностной корневой системой.
  3. Мульчирование. Даже если у вас нет запаса качественной мульчи, постарайтесь создать защитный слой в прикорневом круге для любого многолетника – хотя бы из скошенной травы, торфа, компоста и пр. Мульча избавит вас не только от прополок, но и позволит лучше расходовать ресурсы, сделать поливы более редкими, не допустит уплотнения почвы, образования корочки, перегрева корней.

В этих трех пунктах ухода нуждаются даже те многолетники, которые уже успели отцвести: для формирования цветочных почек на будущий год период после цветения критически важен.

Еще один очень важный пункт ухода за красивоцветущими растениями – прополки. Они нужны не всем многолетникам, а только растениям, не образующим плотные кустики, дернинки и пологи. В обязательной прополке в июле нуждаются растения в бордюрах и узких цветниках, растения на рассадных грядках, только что посаженные молодые многолетники.

Полив цветника из многолетниковПрополка и рыхление цветника после полива. © Francesca YorkeМульчирование цветника из многолетних растений. © George Weigel

Подкормки в разгар лета

Красивоцветущим культурам, которые любят внекорневые подкормки, лучше провести такую процедуру в середине лета, в июле.

Подкормки по листьям не только позволят увеличить количество цветков, но и «освежат» посадки, ведь в разгар зноя повышение влажности воздуха благотворно скажется на привлекательности зелени.

Разумеется, проводить в разгар дня или даже утром эту процедуру нельзя: выбирайте периоды с пониженными температурами и вечерние сумерки.

А вот в начале августа для всех цветущих и отцветших растений самое время провести обязательную предосеннюю подкормку. Калийно-фосфорные удобрения, которые оптимизируют процессы закладки цветочных почек и повысят зимостойкость, улучшат вызревание побегов и укрепят дернины, вносят в первой половине августа.

Внесение удобрений для многолетних красивоцветущих растений

Обрезка на цветущих растениях

Если у вас есть свободная минута, не поленитесь оборвать или обрезать отцветающие цветки: у большинства травянистых многолетников начало процесса плодоношении и вызревания семян останавливает волну цветения. И если вовремя убрать увядающие цветки, то повысится не только привлекательность растения, но и продлится общий период цветения.

Понадобится красивоцветущим многолетникам и другая обрезка: виды, которые завершили свое цветение, нуждаются в удалении цветоносов. Если многолетники развиваются в виде прикорневой розетки листьев, цветоносы срезают «под пень», а вот у растений, выпускающих ветки и соцветия на верхушках обычных облиственных стеблей, удаляют только отцветшую часть.

Обрезка увядших цветов

Уход за отдельными видами

В июле не стоит забывать о мавританском газоне и почвопокровниках. Если они уже отцвели к самому солнцепеку, то в начале месяца или хотя бы до его средины нужно провести обязательную скашивание, чтобы ваш альтернативный газон и дальше радовал своей густотой и красотой.

К концу июля нужно обязательно завершить работы с садовыми ирисами. Любимые акварельные красавцы в последнюю декаду июля не только делят, но и пересаживают на новые места.

При разделении и посадке очень важно не забывать об уровне заглубления бородатых ирисов: «шейка» корневища у этих многолетников должна оставаться на поверхности почвы, заглублять ее не стоит.

Особенно важна глубина посадки для молодых деленок – лопаточек с веером листьев, представляющих собой годичные звенья.

Середина августа – время разделения классических травянистых звезд. Любимые пионы, флоксы и Ко в преддверии осени можно пересадить на новые места и разделить на несколько кустиков поменьше. Так растения еще успеют адаптироваться и вызреть к зиме. Позже проводить разделение нежелательно.

Посадка рассады многолетних цветов

В конце лета, начиная со второй декады августа, наступает оптимальный период посадки на постоянное место не только рассады двулетников, но и выращенных из семян травянистых многолетников.

Именно в это время пора переносить на цветники или создавать новые композиции из первоцветов, астр, нивяников, флоксов, дельфиниума, тысячелистника, эхинацеи, гвоздики, аквилегии, колокольчиков, рудбекий, пиретрумов и др.

Уход за цветниками из многолетних растений. © Travel Ink

Не многолетниками едиными

Если в конце августа наряду с многолетниками можно высадить и двулетники, то другие звезды – однолетние почвопокровники – нуждаются во внимании в июне и июле.

Если ваши летники, которые должны цвести до самых приморозков, явно заканчивают период цветения, то лучше всего сразу предпринять некоторые действия – обрезать их для стимулирования развития новых побегов, обильно полить и слегка подкормить растения. Спустя некоторое время летники зацветут снова.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/uhod-za-krasivotsvetushhimi-mnogoletnikami-v-razgar-leta/

Уход за декоративными кустарниками

Работы в цветнике

Кустарники — неприхотливые и долговечные жители сада. По сравнению с газоном, луковичными растениями или клумбами, кустарники после укоренения не требуют большого ухода. Их не нужно высаживать и выкапывать ежегодно, стричь каждую неделю и часто опрыскивать. Уход за ними сводится к обрезке, периодической прополке, мульчированию, подкормке и поливу.

Практически все кустарники, даже если их не выращивают в виде живой изгороди, требуют своевременной и правильной обрезки.

Существует три вида обрезки кустарников, проводимых ежегодно и преследующих определенные цели.

  1. Санитарная обрезка проводится для удаления поврежденных, слабых, больных или отмерших ветвей.

  2. В процессе формирующей обрезки удаляются нежелательные побеги.
  3. Обрезкой на замещение регулируется количество и качество цветения.

Для обрезки кустарников используют следующие инструменты:

  • секатор — для удаления ветвей диаметром до 2 см;
  • сучкорез — для вырезания ветвей толщиной от 2 до 3,5 см;
  • садовую пилу — для выпиливания веток;
  • садовый нож — для зачистки неровных срезов;
  • садовые ножницы — для придания кустарникам желаемой формы.

Рыхление и мульчирование кустарников

Рыхление кустарников применяют для того, чтобы подавить рост сорняков. Рыхлить землю, особенно в тех местах, где растут сорняки с ползучими и глубокозалегающими корневищами, нужно регулярно, чтобы сорняки погибали от истощения.

Однако землю под кустарниками не нужно рыхлить глубже, чем на 3 см — у многих кустов и даже деревьев существуют мелкие корни, всасывающие влагу у поверхности почвы.

При более глубоком рыхлении кустарников эти корни повреждаются и растения страдают.

Мульчирование кустарников слоем органики толщиной 5—8 см позволяет:

  • подавить рост многих сорняков;
  • сохранить влагу в период засухи;
  • улучшить качество почвы путем внесения дополнительного питания;
  • утеплить растения на зиму и предохранить их от вымерзания. Для мульчирования можно применять скошенную траву, торф, перегной, компост, опилки. Применяя для мульчирования скошенную траву и опилки, нужно быть осторожным: не укладывать траву сразу толстым слоем и периодически ее ворошить. Опилки также имеют тенденцию к слеживанию и часто покрываются плесенью, особенно в сырую погоду или после зимы.

Мульчирование лучше всего начинать проводить в конце апреля — начале мая, после уборки с участка мусора, рыхления и прополки. Перед тем как начинать мульчировать кустарники в засуху, их следует обильно полить.

Читайте также:  Угол наклона крыши - как рассчитать и определить, формулы, видео

Полив и подкормка кустарников

Интенсивный рост деревьев и кустарников истощает землю. Поэтому для нормального развития и цветения растений нужно вносить в почву азот, фосфор, калий и другие питательные вещества и микроэлементы.

Деревья и кустарники не нуждаются в ежегодной подкормке, их глубокие корни позволяют получать питание из тех слоев почвы, которые недоступны большинству многолетних и однолетних цветов. Поэтому вносить удобрения следует лишь в следующих случаях:

  • при недостаточном росте корневой системы (в этом случае вносят медленно действующие комплексные удобрения или костную муку);
  • при тонком слое питательной почвы;
  • при затяжной засухе;
  • при интенсивном цветении кустарников с крупными соцветиями (например, гортензия крупнолистная и сирень требуют ежегодных подкормок специальными удобрениями).

Подкормка жидкими удобрениями по зеленым листьям часто бывает самой эффективной. Питательные вещества быстро усваиваются и разносятся по всем частям растений. Однако проводить внекорневую подкормку можно лишь в первой половине лета, крайний ее срок — конец июля.

Частый и обильный полив необходим вновь высаженным кустарникам в первые два года их жизни на новом месте. Хорошо прижившиеся растения поливают редко. Однако следует помнить, что обильный полив необходим:

  • в засуху;
  • кустарникам, которые высажены в пристенной зоне;
  • растениям с мелко залегающей корневой системой.

Поливать растения нужно несильной струей, не размывая корни, но достаточно близко к основанию ствола. Маленькие кусты требуют около 5 л воды на одно растение, большие — около 20 л.

Рубрика: Работы в цветнике

Источник: https://dacha-vprok.ru/uxod-za-kustarnikami-ryxlenie-mulchirovanie-poliv-i-podkormka

Любимые цветы

Как поливать многолетние цветы

В сухую летнюю пору красивоцветущие многолетники не могут обойтись без искусственного полива.

Степень увлажненности можно точно и быстро проверить, сделав небольшую лунку в плодородном слое почвы.

Если верхние 5 — 10 см земли темного цвета и влажные, значит почва увлажнена достаточно. Но если она светлая и сухая, пора ее “поить”.

Совет

На полив 1 квадратного метра почвы необходимо около 20 литров воды. Тогда 20 сантиметров верхнего, самого главного слоя получат достаточное количество влаги.

Экономия здесь неуместна. Чем меньше воды получит земля, тем выше будет процент ее бесполезного испарения.

Особенно важен регулярный полив для вновь высаженных многолетников, поскольку их корневая система еще недостаточно развита.

Поливать лучше всего в утренние или вечерние часы. В середине дня попавшие на растение капли воды могут стать причиной солнечных ожогов на листьях.

Поливальная штанга – идеальный инструмент для полива цветочных клумб.

Она позволяет “поить” высокие многолетники непосредственно у почвы, не увлажняя при этом их листьев. Таким образом сокращается угроза ожогов лиственного покрова и заражения растений грибком.

Правила удобрения многолетников

Полив при помощи поливальной штанги Удобряя растения, следите за дозировкой Минеральные удобрения в гранулах

Потребность многолетников в питательных веществах весьма различна. Она тем выше, чем большим селекционным изменениям подвергалось растение.

Особенно сильно зависимы от удобрений классические клумбовые и декоративные многолетники.

Обратите внимание

Самым надежным помощником садовода, занимающегося многолетниками, является зрелый компост с его натуральными питательными веществами и присущим ему свойством улучшать состав почвы.

Полные органические удобрения постепенно отдают питательные вещества и способствуют образованию гумуса. Каждой осенью и весной покрывайте всю рабатку слоем компоста толщиной примерно в два пальца. Уже одним этим агроприемом вы снабдите своих любимцев большей частью тех питательных веществ, которые им понадобятся в течение года.

На песчаных почвах к компосту нужно подмешивать другую органику и полное минеральное удобрение.

Органические удобрения благотворно сказываются и на составе почвы, но действуют медленно, так как их питательные вещества усваиваются растениями только после того, как будут переработаны содержащимися в почве микроорганизмами.

Если вы применяете минеральные подкормки, то используйте медленно действующие удобрения. Медленно и долго действующие минеральные удобрения представляют собой покрытый смолой питательный гранулат, что позволяет постепенно снабжать растения питательными веществами.

Быстро действующие препараты и различные жидкие удобрения берите только тогда, когда нужно срочно отреагировать на какие-то неблагоприятные признаки.

Строго выполняйте рекомендации изготовителей по дозировке, так как избыток удобрений может привести к ухудшению цветения и увяданию растений, снижению их устойчивости против заболеваний, вредителей и воздействия заморозков.

На песчаных почвах растения часто отзываются уже на самые малые дозы компостной подкормки. Начиная с августа нужно прекратить подкормку азотосодержащими удобрениями, так как этот элемент снижает морозоустойчивость растений.

Опоры и подвязки для цветов

В прежние времена селекционеры многолетников стремились в основном к тому, чтобы получить крупные цветки на высоких стеблях. К сожалению, при этом пострадала устойчивость растений и многие сорта шпорника, как, впрочем, и тысячелистника, мака турецкого и гелениума, стали склонны к полеганию, особенно на открытых ветру местах.

Если ваши любимцы не защищены в достаточной степени от ветра живой изгородью или плотной группой многолетников, необходимо поддержать их опорами. Для кустов с большим числом цветоносов удобны металлические или пластмассовые конструкции с кольцами, которые можно приобрести в садовых центрах.

Для поддержки отдельного стебля достаточно опоры из тонкой бамбуковой палочки. Бамбуковые палки удобны для подвязывания отдельных цветоносов. Не затягивайте шнур слишком туго, чтобы не передавить побег.

Своевременная обрезка цветущих растений

Без этой не самой легкой садовой процедуры многим многолетникам никак не обойтись.

У летнего флокса и традесканции необходимо удалять увядшие цветоносы, чтобы предотвратить образование семян и рост нежелательных одичавших побегов, которые со временем вытеснят родительские сорта.

Водосбор и наперстянка, напротив, молодой порослью обогащают садовый облик.

Голубой василек, мелколепестник, шпорник и пестрая маргаритка относятся к так называемым ремонтантным многолетникам, повторно зацветающим в конце лета или осенью, если после основного цветения их стебли обрезать на высоте 10 см над почвой.

Период цветения гелиопсиса и тысячелистника таволгового можно продлить за счет удаления отцветших побегов.

Важно

Такие недолговечные (чаще всего двухлетние) многолетники, как шток-роза или синий меконопсис, будут жить дольше, если за счет обрезки предотвратить семяобразование.

Цветущие в конце лета и осенью многолетники обрезают лишь ранней весной. Цветоносы эхинацеи пурпурной и очитка чрезвычайно привлекательны и поздней осенью.

Подвязка неустойчивых цветов многолетников Обрезка ремонтантных сортов Боритесь с сорняками ручной прополкой

Как бороться с сорняками

Борьба с сорняками заметно облегчается после того, как многолетники подрастут. Особенно, если на стадии подготовки рабатки были удалены все корневищные сорняки. А сорную траву, размножающуюся семенами, теперь легко можно удалять руками или тяпкой.

Не всегда стоит прибегать к химическим средствам борьбы с сорняками, потому что при неосторожном обращении с ними можно нанести вред самим цветочным многолетникам. Удаление сорняков тяпкой хорошо еще и тем, что в летнюю пору дополнительное рыхление почвы сокращает испарение влаги.

Групповые посадки многолетников тяпкой не обрабатывают, поскольку это может повредить размножению их самосевом или корневыми побегами.

Здесь распространение сорняков подавляют мульчированием, то есть покрывая обнаженную почву.

Для этих целей лучше всего использовать срезанную газонную траву, компост, листву или их смеси, а не мульчу из коры или измельченной древесины, которые обедняют почву.

Источник: http://flowers.cveti-sadi.ru/uxod-za-mnogoletnikami/

Уход за растениями в июле, прополка и рыхление, подкормки

Июль — макушка лета, и забот у огородника тоже по макушку. Самое главное — прополка и рыхление междурядий.

Нельзя ждать, пока сорняки заглушат растения. Не забывайте скашивать траву и вокруг участка. Если не допустить цветения и осеменения сорняков, тогда их с каждым годом будет все меньше.

А что касается рыхления, то на глинистых почвах его желательно проводить после каждого дождя или полива, чтобы не дать образоваться корке, под которой корни молодых овощных растений испытывают кислородное голодание.
Легкие песчаные почвы можно рыхлить реже, по мере появления сорняков.

Совет

В июле повторно прореживают корнеплодные культуры — морковь, свеклу, пастернак, петрушку.
У кабачка, тыквы и патиссона при слишком быстром росте иногда прищипывают верхушку главного стебля, а при загущении вырезают 1-2 листа, чтобы облегчить доступ пчел к цветкам и для проветривания.

В дождливую погоду, когда пчелы не летают, тыквенные культуры (огурец, кабачок и др.) приходится опылять вручную, касаясь мужскими цветками рыльца женских.

У томата еженедельно, по мере появления, удаляют пасынки (боковые побеги), оставляя пенечки высотой не более 1 см. Высокорослые растения подвязывают к кольям (восьмеркой), которые ставят с северной стороны штамба.

В начале месяца начинают появляться стрелки у озимого чеснока, которые приходится выламывать. Их можно замариновать или сразу использовать в пищу.

Не забудьте оставить 2-3 цветоноса на воздушные бульбочки для размножения. В это же время подкармливают картофель, поздние сорта, — 1 стакан золы на 4 куста или 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата, что ускоряет клубнеобразование. Полагается также удалять у растений картофеля и образовавшиеся ягоды. Чтобы получить хороший урожай и других культур, их подкармливают каждые 10-14 дней.

Особое внимание уделяют томатам. Для подкормки на ведро воды (10 л) берут 100 г овощной минеральной смеси или 30 г сульфата аммония, 60 г суперфосфата, 15 г калийной соли.

Минеральные удобрения в подкормках чередуют с органическими (коровяк, куриный помет, разбавленные водой в соотношении 1:5,1:10 -15). Но если растения имеют темно-зеленый цвет и чрезмерно разрослись, из подкормок исключают азотные удобрения, оставляя только фосфорно-калийные.

Вместо минеральных удобрений можно в таких случаях использовать золу. Томаты для лучшего завязывания плодов обрабатывают еще и 0,1%-ным раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), которую предварительно растворяют в горячей воде. Такую же обработку можно провести на картофеле и перцах.

Обратите внимание

Для лучшего проветривания у томатных растений удаляют снизу все листья до первой сформированной цветочной кисти, оставляя черешки 3-4 см. После подкормки растения окучивают.

Свекла, репа и редька очень чувствительны к подкормкам микроэлементами, которыми их периодически опрыскивают из расчета 1 таблетка (готовая форма) на 10 л воды. Среднеспелые сорта капусты подкармливают 2-3 раза азотными удобрениями через 7-10 дней.

Огурцы подкармливают минеральными удобрениями, чередуя с органическими. Из минеральных можно использовать огородную минеральную смесь (три с половиной спичечных коробка на 10 л воды). Если нет минеральных удобрений, можно обойтись и золой -1 стакан на такое же количество воды.

Если плети тонкие, а листья мелкие и бледные, увеличивают дозу азотных удобрений. После полива и подкормок очень полезно подсыпать под растения компоста или перегноя в качестве мульчи, так как рыхлить огурцы нельзя из-за близкого расположения мелких корней.

В начале июля уже полностью поспевают зеленные культуры — укроп, салат, фенхель, а также многолетние луки, петрушка, сельдерей, которые убирают по мере созревания.

Зелень петрушки, сельдерея срезают, когда растения достигают высоты 20 см. У листовых форм петрушки и сельдерея зелень можно срезать 2-3 раза за сезон. Кочанный салат убирают с корнем через одно растение, оставляя часть растений для получения кочана. Листовой салат срезают в фазе 6-7 листьев, так как позже он грубеет.

Июль — самое подходящее время для заготовки впрок пряных культур — базилика, мяты, майорана, чабера, котовника, мелиссы, иссопа и др., которые срезают до цветения или во время цветения и сушат в тени или в хорошо проветриваемом помещении. Высушенную зелень растирают в порошок и хранят в плотно закупоренных банках!

В июле на освободившихся грядках можно выделить место для многолетников — лука-батуна, щавеля.

Важно

Почву надо перекопать, хорошо заправить органическими удобрениями (5 — 6 кг/м2), выровнять, сделать рядочки — для лука-батуна через 30 см, для щавеля через 30-40 см.

Глубина посева 1,5 — 2 см. Пересохшую почву перед посевом поливают.

А. Лебедева

Статья прочитана 358 раз(a).

Источник: http://vmirebotanici.ru/sadovodstvo/uhod-za-rasteniyami-v-iyule-propolka-i-rhlenie-podkormki.html

Ссылка на основную публикацию