Формировка перца – выращивание, видео

Сладкий перец. Особенности выращивания в открытом грунте. Видео формирования перца

Перец любит много света, не переносит повышенную влажность и сильные сквозняки. Лучшие почвы для культуры — легкие супесчаные или суглинистые и ни в коем случае не кислые.

Предшественниками могут быть капуста цветная и белокочанная, огурцы, лук и все бобовые. Запрещается высаживать перец после томатов и баклажанов – они подвержены тем же заболеваниям, что и перец. На одном и том же месте высаживать перец рекомендуется каждые 4 года. Если делать это чаще, то растения могут подвергаться заражению накопившимися в грунте вредителями и болезнями.

Постарайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого во время цветения опрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты.

Обратите внимание

 Своевременный уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Производить подвязку необходимо после окучивания и мульчирования.

Вредители и болезни перца

Наиболее распространенные болезни перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Больше других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка.

Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады предварительно сделанные лунки необходимо наполнить водой. Высадив рассаду перца, опять распылителем опрыскать посадки.

За сезон 3 раза растения перца необходимо опылять с помощью древесной золы — лучше по росе. Это также поможет защитить их от вредителей. Если вы заметите на рассаде перца тлю, обработайте перец с помощью сыворотки — полтора литра на ведро воды.

После проведения данной процедуры припудрите растения просеянной древесной золой.

Полив растений перца производится часто, так как он влаголюбив, да и корни у него поверхностные. Растения не переносят даже кратковременного пересыхания почвы. Потребность в поливе легко определить по состоянию растений. Если заметно хотя бы незначительное увядание листьев — это сигнал к срочному поливу.

Полив производят только теплой, не ниже 25 °С, водой. Весной приходится подогревать воду на костре, плите или с помощью кипятильника. Летом вода прогревается в бочках, ванне, баках.

Первый полив производят через 5 дней после высадки рассады небольшими дозами. До цветения перец поливают раз в 7 дней.

Во время цветения и плодоношения — два раза в неделю и только под корень, не смачивая листья.

Полив должен быть обильным, чтобы промочить почву вглубь на 15-20 см.

Хороший эффект дает полив омагниченной водой. Для этого на шланг надевают специальную насадку СО-2, которая продается в магазинах. При поливе лейкой (сито снимается) в металлическую или пластиковую лейку кладут кусочек магнита. При недостаточном поливе корни растут плохо, рост растений замедляется, цветки опадают, а завязи мельчают.

Важно

От холодной воды рост приостанавливается, задерживаются цветение и плодоношение, растения могут заболеть. Рыхление почвы производят через некоторое время после каждого полива, когда поверхность почвы немного подсохнет. У перца корни поверхностные, рыхлить надо осторожно и неглубоко, чтобы их не повредить.

С момента смыкания растений рыхление прекращают.

Хороший результат дает мульчирование почвы

Если заранее замульчировать поверхность земли пленкой, торфом или опилками, которые долго сохраняют влагу, поливы не будут вызывать переуплотнения почвы, да и требоваться они будут реже.

Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, благодаря чему можно сократить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней.

При этом отпадает необходимость в рыхлении, влага в почве лучше сохраняется, на поверхности почвы не образуется корка, и воздух хорошо поступает к корням. Мульчируют почву торфом, перегноем; можно раскладывать на поверхности почвы между грядами полосы черного нетканого материала (он лучше черной пленки). При этом полив можно производить через ткань.

Подкормка перца

Для хорошего роста и плодоношения перец нуждается в подкормках. За сезон проводят 4—5 подкормок в зависимости от состояния растений. Особенно нуждается перец в дополнительном питании в период плодоношения.

Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады, когда идет бутонизация и начинается цветение. Лучше использовать минеральные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску и др. (1 ст. л. на 10 л воды, не более, так как перец не переносит высоких доз удобрений).

Вторую подкормку проводят через 2 недели после первой, и лучше использовать новое органическое удобрение —1 жидкий концентрат коровяка «Биуд», разводя 1 часть на 20 частей воды.

Хорошо подкармливать перец сброженной травой: мелко шинкуют крапиву и другие травы (без корней и семян), наполняют половину емкости, заливают водой и настаивают под крышкой 5—7 дней, периодически помешивая.

Совет

Готовый настой отцеживают от осадка (тот отправляют в компост), разбавляют водой в два раза и поливают почву по 1—2 л на куст. Неплохой результат дает и птичий помет, который разводят водой 1:20 и настаивают 3—7 дней; при подкормке на ведро воды берут 0,5 л настоя.

Коровяк разводят водой 1:15 и настаивают 3—5 дней. Не следует увлекаться азотной подкормкой, чтобы не было бурного разрастания зеленой массы в ущерб плодоношению, к тому же от азота растения становятся хрупкими.

Органические подкормки чередуют с минеральными. Во время плодоношения мне нравится проводить подкормку птичьим пометом с добавлением 1 табл. микроэлементов. В этот период почву можно посыпать золой (только после полива с обязательным рыхлением почвы после внесения золы, чтобы не было корки).

Если наблюдаются темно-зеленые листья и хрупкость растений при избытке азота, можно применить вытяжку суперфосфата (1 ст. л. на 10 л воды) с добавлением сульфата калия (1ч. л.). Такую подкормку чаще проводят в конце лета. В подкормках можно использовать и калимагнезию (1 ч. л. на 10 л воды).

Если вы замечаете какие-нибудь отклонения в росте и плодоношении растений, проведите внекорневую подкормку — опрыскивание всего растения.

При слабом росте используйте мочевину С/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом наливе плодов — суперфосфат (1 ч. л. вытяжки на 5 л воды), а при осыпании цветков используйте борную кислоту (]/2 ч. л. на 5 л воды).

Перед опрыскиванием растворы процеживают и используют мелкокапельный способ распыления с помощью опрыскивателя. Эту подкормку проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы нанесенный раствор медленнее высыхал.

Внекорневая подкормка оказывает на растение более быстрое воздействие, чем корневая, ее можно совмещать с обработкой растений против болезней и вредителей. Чтобы на перце не было вершинной гнили (а это происходит от недостатка кальция в почве), в подкормке используют кальциевую селитру (1 ст. л. на 10 л воды).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ

Формировка требуется далеко не всегда. Для формирования компактного кустика с хорошо развитыми боковыми побегами дождитесь, когда растение достигнет высоты 20 – 25 см и удалите верхушку главного стебля. Куст быстро начнет ветвиться. Из всех выросших побегов оставьте только 4 – 5 пасынков, остальные удалите. На оставшихся побегах будет формироваться урожай.

Обратите внимание

 Необходимо знать, что чем больше листьев на основном стебле у рассады – тем лучше (это где-то 8-10 штук). Дальше стебель раздваивается. Так вот – ниже развилки главного стебля все листья и побеги лучше удалять.

В жаркую и влажную погоду обязательно необходимо проводить пасынкование (удаление боковых побегов), особенно это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, поскольку листовая масса отлично предохраняет от испарения влажность почвы. Опытные овощеводы советуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поспособствует повышению урожая.

В период вегетации перцы необходимо несколько раз обрезать, стараясь укорачивать самые длинные побеги и добиться отсутствия затененных ветвей. Обязательно удаляйте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а также ветки внутри кроны. Обрезку необходимо производить раз в десять дней и после сбора плодов.

Одновременно с обрезкой производят и обработку почвы.

Специалисты советуют удалять даже бутоны, которые появляются в центре этой развилки. Позже необходимо вырезать все бесплодные и отплодоносившие ветви. А осенью следует побеги прищипнуть с тем, чтобы ускорить созревание завязавшихся плодов.

На одном кусте оставляют 15 – 25 перцев. Чтобы завязавшиеся плоды успели созреть до сентябрьских заморозков, числа 10 августа можно срезать верхушку куста. В этом случае процесс созревания перца заметно ускоряется.

Сбор плодов начинается с середины июля и продолжается весь август и сентябрь и даже до начала октября, т.е. перец в теплице плодоносит около трех месяцев. Сбор плодов производят каждые 5—7 дней. Я рекомендую собирать плоды зелеными (в них много витаминов), или бланжевыми (светлыми).

Не срывайте плоды, а срезайте ножницами или секатором, так как плодоножка у перца очень твердая.

Срывая плод, вы можете обломать всю ветку с множеством недозрелых плодов. Если дожидаться покраснения плодов, рост остальных плодов приостанавливается, и урожай будет на 20—30% ниже. Для получения семян 1—2 плода оставляют на кусте до покраснения.

В период плодоношения, если растения не подвязывались к шпалере, кусты с большим количеством плодов можно окучить землей, чтобы под тяжестью плодов они не опрокинулись и не оборвали корни.

Отдельные побеги с большим количеством плодов надо в 2—3 местах подвязать к кольям (если это не шпалерная подвязка), чтобы они не обламывались под тяжестью плодов.

Источник: http://sputnikbig.ru/nash-sad/sladkij-perets-osobennosti-vyrashchivaniya-pertsa-v-otkrytom-grunte

Техника и этапы формирования перца в теплице – как и когда прищипывать кусты

Перец — популярная тепличная культура, имеющая продолжительный период вегетации и замедленное генеративное воспроизводство.

При закрытом способе выращивания урожайность и качество плодов становятся выше нежели при культивировании в поле. Агротехника включает обязательное формирование перца в теплице на протяжении всего цикла вегетации.

При правильно сформировавшихся кустах удается довести все плоды до биологической зрелости. Особенно это актуально для климата России.

Почему побеги нужно прищипывать

Перец в закрытом грунте

В самом начале развития перец имеет единый стебель. Но в дальнейшем у него начинают появляться новые стебельки и листья. Это приводит к сильному загустению посадок.

Для обеспечения сбалансированного роста и максимального производства плодов развитие стеблей нуждается в регулировании при помощи удаления разветвляющихся стеблей и листвы.

Формирование куста помогает:

  • сохранить освободившиеся питательные вещества для образовавшихся плодов, а не расходовать их на развитие балластной зеленой массы;
  • усилить вентиляцию;
  • обеспечить беспрепятственное освещение;
  • сократить вероятность возникновения болезней;
  • облегчить уход за кустами;
  • получить сочные, ароматные перцы одинакового размера.

Удаление боковых побегов прищипыванием

Каким сортам требуется формирование

В удалении некоторой части побегов нуждаются все сорта перца, но особенно высокорослые. У кустов среднего размера избавляются лишь от бесплодных и нижних побегов. Это дает возможность освободить растение от нерентабельных «дармоедов» без плодов и усилить освещенность и вентиляцию.

Низкорослые и карликовые сорта отлично плодоносят без формировки, если схема посадки предусматривает расстояние между ними минимум 45 см.

Однако огородники, с целью экономии пространства в теплице, высаживают кусты гораздо плотнее.

Важно

Поэтому перцы формируются обязательно, чтобы чрезмерная густота, отсутствие достаточного количества света и вентиляции не повлияли на развитие растений. На открытом грунте их выращивают без формировки.

Формирование перца повышает урожайность

Основные этапы формирования кустов

Процесс формирования перца в теплице состоит из нескольких частей. Обычно на растении оставляют два стебля. При начальной посадке 4 перца на 1 кв.м, получается 8 стеблей на 1 кв.м.

По мере появления новых листьев и боковых побегов, развивающихся из пазух, их количество сокращают. Процедуру проводят, как правило, каждые две недели.

Таким образом, поддерживается полноценное развитие двух основных стволов.

Первый шаг — удаление «королевского» бутона

Цветки перца также развиваются в узлах. Узел определяется как точка на стволе, из которой вырастают новые побеги, а длина стебля между узлами называется междоузлием.

Завязь первого плода возникает в самом первом разветвлении главного стебля. Из нее выделяются своеобразные вещества — ингибиторы, затормаживающие развитие других плодов.

Если вам нужно притормозить рост плодов перца (например, при ранней посадке), то коронный плод оставляют. На семена также оставляют первый ингибиторный плод. А для получения более раннего урожая и в большем количестве, от «первенца» следует избавиться как можно раньше – на стадии крохотного бутончика. Очень часто бывает, что коронный бутон образуется не один, а больше.

Коронные бутоны следует удалить

Шаг второй — удаление побегов

В начале формирования куста перца на развилке выбирают два либо три сильных побега, которые в последствии составят основу. На них будет сосредоточена вся производственная мощность растения в течение периода вегетации. Ненужные побеги прищипывают, обрезая точку роста, то есть верхушку.

Читайте также:  Через сколько лет плодоносит грецкий орех, видео

Обычно, к этому времени вырастает 11-12 листьев. Отобранные побеги называются скелетными, на их основе формируется куст. В дальнейшем действуют так:

  • На скелетных ветках начинают образовываться такие же «вилочки», как и на основном стебле, с бутонами в центре.
  • На подобных развилках также прищипывают все слабые и лишние побеги, чуть выше цветочной завязи и первого листа, а сильный центральный побег оставляют для дальнейшего развития.
  • Обязательно нужно оставить один лист возле удаленного побега, так как он питает находящуюся внизу под ним завязь плода.
  • На следующих разветвлениях производят аналогичные действия, удаляя менее сильные побеги выше первого листка.
  • Во всех разветвлениях возникают цветочные бутоны, которые следует оставлять. А от бутонов, образовавшиеся в междоузлиях, нужно избавляться. На кусте оставляют до 30 плодов, если не планируется выращивание целый год. При круглогодичной культивации перца, количество оставляемых бутонов увеличивают.

Как формировать перец в теплице узнайте из видео, подготовленного опытными огородниками.

Шаг третий — прищипывание бесплодных побегов и листьев

На продолжении всего цикла развития куст периодически осматривают для выявления бесплодных побегов, которые незамедлительно удаляют. Также удаляют листья, не принимающие участия в питании завязей, однако затеняющие посадки и отвлекающие на себя много жизненно необходимых веществ для созревания полноценных плодов.

Поэтому удаляются все ненужные листья на протяжении периода вегетации:

  • вначале листья первой кисти после достижения зрелости плодами;
  • далее, по мере созревания плодов второй кисти, избавляются от листьев, находящихся под ней;
  • соразмерно удаляются листья между остальными междоузлиями. Но завершающее удаление производят где-то за 45 суток до конца сезона и уборки урожая. На этот период растение оставляют в покое.

Формирование перца – схема

Шаг четвертый — прищипывание скелетных стеблей

Когда на кусте уже находится нужное количество плодов, усилить их рост можно при помощи снятия точек роста на главных ветвях. Такие кусты прекращают расти и не растрачивают энергию на образование новых завязей, целиком направляя её на существующие плоды. Это мероприятие также желательно провести за 45 суток до намеченного завершения культивации перца.

При обрезке рекомендуется применять порошкообразный раствор молока, в который следует периодически опускать руки и инструмент. Белок инактивирует вирусы, которые потенциально могут распространяться от растения к растению.

Подробнее ознакомиться с принципами формирования перца в теплице можно с помощью этого видео.

Принципы формирования рассады

У владельцев теплиц возникает вопрос, нужно ли прищипывать рассаду перца? Безусловно, верхушку саженца на начальной стадии прищипывать не следует. Но, если рассада переросла, началось образование боковых побегов и коронных бутонов, следует поторопиться с высадкой, чтобы быстрее приступить к формированию куста.

Начинать удаление лишних побегов на стадии рассады не рекомендуется, потому что ослабшее растение при пересадке легко подхватывает инфекции на месте повреждений. А это может привести к гибели всех посадок. К тому же такие перцы очень долго приживаются.

Если в силу обстоятельств приходится прищипнуть растение до высадки в теплицу, то перед началом работ их обрабатывают раствором медного купороса.

Рассада перца, готовая для высадки

Важные правила при формировании перца

Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать недочетов при формировании сладкого перца:

  • Куст нужно формировать постепенно. Если у выросшего растения сразу оборвать все ненужные ветви, то оно может погибнуть. Побеги удаляют в начале их появления, пока они не развились.
  • Если вырос побег без единой завязи — его удаляют. Подобные побеги отнимают у растения силы и полезные вещества.
  • После прищипывания растение не следует поливать несколько дней, «ранки» быстрее подсохнут и затянутся. При орошении после пасынкования в отверстия могут попасть возбудители болезней.
  • Удаленные побеги и листья не рекомендуется оставлять на грядках, их обязательно удаляют с теплицы и утилизируют.

Крепление высокорослых сортов перца на шпалеры

Каждый стебель может достигать 4 м высоты и нуждаться в поддержке. Поэтому стебли в районе развилки обхватывают лентой из ткани либо другого материала и крепят к опоре или вертикально натянутому шпагату. После подвязки нужно убедиться, что веревка не привязана слишком плотно к стеблю. В противном случае стебель повредится во время роста.

Также необходимо продумать устройство шпалер, если будут выращиваться высокорослые сорта. Учтя все нюансы, можно получить замечательный урожай.

Источник: http://teplicno.ru/posadki/formirovaniye-perca.html

Как формировать перцы в теплице видео

В перечне самых фаворитных культур, выращиваемых в теплице, перец попадает в пятерку фаворитов. Многие огородники считают, что в пасынковании эта культура не нуждается, но это мировоззрение неверно. Для того чтоб растение приносило наибольшее количество плодов, ему нужна формировка не меньше чем другим культурам (к примеру, томатам).

Выращиваем перец в теплице. Как формировать перец в период созревания и плодообразования

Отзывы:

Пасынкование – это удаление юных побегов перца с основного стебля растения. Также при пасынковании удаляются излишние листы и цветения, которые считают бесплодными. Такие элементы срезают для того, чтоб растение не отдавало принципиальные питательные вещества излишним органам, от которых, не считая зелени, не будет никакого толку.

Как формировать перец в открытом грунте, уход, выращивание, полив, подкормка рассады перца. Видео

Отзывы:

Причём можно преднамеренно повлиять на растения с целью направления их усилий или на повышение количества плодов, или на их укрупнение. Обычно, естественно, одолевает энтузиазм к качеству урожая. Крестьяне и бывалые огородники не пренебрегают этой возможностью, особенно, когда дело касается высокорослых сортов.

Если сорт является низкорослым, а тем паче карликовым, то формировать его вообще не стоит. Разве исключительно в случае чересчур плотной посадки рассады. Это влечёт за собой повышенную густоту ботвы, чревато заболеваниями растений и замедлением их развития. В данном случае волей-неволей придётся заняться формированием кроны кустов, иначе с урожаем дело будет обстоять неважно.

#video_insert_place

Поливать лучше утром, до распускания бутонов. При всем этом нельзя допускать повышенной влажности в теплице и образования конденсата. Чтобы избежать данного явления, следует регулярно проветривать теплицу. В жаркую погоду поливать перец надо не реже двух раз в неделю.

Если перцу не хватает калия — листья скручиваются и желтеют, при нехватке азота — желтеют верхушки и листья приобретают бледный оттенок. Для подкормки растений используют комплексные удобрения, например «Аэлита-овощная». Данный состав содержит внутри себя различные микроэлементы, которые обеспечивают хороший рост и формирование куста во время вегетации.

Подвязывание перцев необходимо только высокорослым сортам. С этой целью могут быть использованы методы, аналогичные выращиванию томатов, которые заключаются в обустройстве шпалеры.

Для формирования плодов необходимо опыление, выращиваемых в условиях защищённого грунта, растений. Полноценное опыление возможно при наличии насекомых-опылителей. Чтобы стимулировать этот процесс следует высаживать медоносные растения.

Кроме того, можно улучшить опыление лёгким потряхиванием кустов перца.

Выращивание перцев в защищённом грунте не отличается сложностью, но требует внимательного отношения к основным агротехническим требованиям, заключающимся в поливах, прополках и формировании кустов. Если создать для перцев оптимальные условия, то богатый урожай этого прекрасного овоща не заставит себя ждать.

Как формировать перцы и баклажаны. Сайт “Садовый мир”

Отзывы:

Источник: http://bevelavita.ru/vyrashhivanie/kak-formirovat-pertsy-v-teplitse-video/

Формирование перца в теплице видео

Перец — одна из основных культур, выращиваемых в теплице. Качество и количество его урожая напрямую зависит от соблюдения агротехнологии, связанной с формированием куста.

Схема посадки горького перца на капельном орошении.

Перец — это кустовое растение, и поэтому величину его плодов и скорость их созревания можно увеличить за счет формировки растения.

Суть формирования заключается в удалении лишних побегов, чтобы все полезные ресурсы растения использовались для созревания плодов.

Особенность выращивания перца в теплице

Теплица обеспечивает все условия для раннего созревания плодов. В марте семена высеивают в теплице в заранее подготовленную и удобренную компостом почву. При этом нужно соблюдать оптимальное расстояние между семенами: 1-2 см.

Схема формировки перца (цифрами обозначена очередность формирования побегов).

Выращивать рассаду можно в ящиках с почвосмесями, состоящими из трех частей торфа, одной части перегноя и одной части дерна. После высевания семян почву следует сверху присыпать сухим компостом и накрыть ящики сверху стеклом. Температура при этом должна поддерживаться +21ºС.

Подросшие ростки пикируют в горшочки из торфа. Пикированную рассаду следует подкармливать, умеренно поливать и поддерживать температурный режим +18ºС. Признак хорошей рассады — это крепкий устойчивый стебель с листочками синеватого оттенка. Такой цвет свидетельствует о закаленности и жизнеспособности растений.

Совет

Перец — очень светолюбивое растение, поэтому в теплице следует обеспечить хорошее освещение 12 часов в сутки. Для достаточного освещения в теплице устанавливают люминесцентные лампы.

Высаживая рассаду в теплице, надо соблюдать расстояние 40-50 см между кустиками. Перец любит пространство и хорошее освещение, а густо посаженные растения будут затенять друг друга.

После высадки перца в теплице растения приживаются около 10 дней. В этот период необходимо рыхлить почву вокруг кустов и достаточно поливать.

Высокорослые растения нуждаются в подвязывании, поэтому следует предусмотреть установку шпалер или стоек.

Важнейшее условие при выращивании перца — формировка его куста. Ее осуществляют согласно определенной агротехнологии.

Формирование куста перца: основные этапы

Схема высадки рассады сладкого перца.

Формирование перца производят в два, три или четыре стебля, в зависимости от сорта и схемы выращивания. Существует несколько основных этапов формирования куста:

  • удаление боковых побегов;
  • удаление первого цветочного бутона;
  • удаление нижних листьев;
  • прищипка основных стеблей (по необходимости).

Когда на растении появляется до 10 листиков, тогда начинается формирование основных побегов первого порядка. Их количество обычно составляет от 2 до 4. На этом этапе нужно выбрать два самых сильных побега, которые осуществят формирование куста. Остальные ветви следует удалить. То есть чаще всего формируют скелет куста V-образной формы.

Далее скелетные побеги начнут ветвиться, образовывая ветви второго порядка. Формирование последующих развилок на основных побегах обеспечивает сбор урожая 2-3 раза за лето.

В каждой развилке надо оставлять самый сильный побег, а остальные прищипывать. Следует удалять также цветочные бутоны и боковые побеги, которые образовываются в междоузлиях, оставляя по одному листу в каждом из них. Питание одного плода осуществляется за счет двух листьев: с основного стебля и с бокового. Таким образом, один лист на боковой ветви питает один плод.

Обратите внимание

Именно такая формировка куста является наиболее рациональной для получения хорошего урожая. Боковой побег обычно прищипывают после образования 1-2 завязей. Такую тенденцию следует продолжить при дальнейшем разветвлении.

Для хорошего формирования куста на начальной стадии развития следует удалить первый цветочный бутон. Это объясняется тем, что плод, образующийся в развилке куста, вырабатывает особое вещество — ингибитор. Оно подавляет рост и развитие остальных завязей.

Таблица приемлимых температур для выращивания.

Однако если планируется вырастить крупный плод для сбора семян, чтобы впоследствии вывести крупный сорт перца, то первый бутон в таком случае можно оставить. Но следует помнить, что урожай с такого куста будет мелким и бедным.

Чтобы ускорить процесс созревания плодов и поспособствовать сбору крупного урожая, надо за 3-4 недели до конца вегетации удалить верхушки побегов, оставляя лишь завязи. Это приостановит дальнейший рост растения.

Листья, бесплодные побеги, цветки и бутоны, которые находятся ниже развилки главного стебля, следует удалять каждые 3-5 дней. С куста надо периодически удалять больные листья и поврежденные.

Уход за перцем в теплице

Уход за перцем несложен, но имеет свои особенности. Перец следует поливать обильно, но нечасто. Если листья выглядят слегка увядшими, то растения нуждаются в поливе. Оптимальный режим полива — один раз в неделю теплой водой +25ºС по два-три литра под одно растение. При поливе холодной водой растения перестают расти. А недостаток влаги может послужить причиной опадания листьев и завязи.

Поливать лучше утром, до распускания бутонов. При этом нельзя допускать повышенной влажности в теплице и образования конденсата. Чтобы избежать данного явления, следует регулярно проветривать теплицу. В жаркую погоду поливать перец надо не реже двух раз в неделю.

Проблема желтения растений свидетельствует о плохом качестве почвы и нехватке питательных элементов в ней. Также желтый цвет листьев может появиться в результате низкой температуры воздуха и поливочной воды.

Если перцу не хватает калия — листья скручиваются и желтеют, при нехватке азота — желтеют верхушки и листья приобретают бледный оттенок. Для подкормки растений используют комплексные удобрения, например «Аэлита-овощная». Данный состав содержит в себе различные микроэлементы, которые обеспечивают хороший рост и формирование куста во время вегетации.

Подкормку рассады надо проводить не менее двух-трех раз. Первая подкормка осуществляется спустя 10 дней после высадки раствором коровяка или птичьего помета в пропорции 1:10.

Читайте также:  Французская горчица в домашних условиях, приготовление по рецепту, применение, видео

На 10 л разведенного навоза добавляют 1 ложку нитрофоски и расходуют по 4 л на 1 кв.м. Когда появляются первые бутоны, следует подкормить азотным удобрением, в период формировки и созревания плодов — калийно-фосфорными.

Вторую и третью подкормку можно также произвести раствором навоза с добавлением нитрофоски и полстакана золы.

Важно

Следует производить регулярное рыхление почвы вокруг куста, особенно после подкормок и поливов. Вместе с тем, надо помнить, что растение не любит повышенной температуры. При более +30ºС перец надо защитить от прямых солнечных лучей.

Высокорослые растения необходимо подвязывать, причем каждую ветвь отдельно. Куст перца — очень хрупкое растение, поэтому надо соблюдать осторожность при его подвязывании, рыхлении и поливе.

VseoTeplicah.ru

Как формировать перец. Прищипываем первый цветок, удаляем боковые побеги

Смотрите практический видео-совет специалиста-агронома о том, как правильно формировать растения перца в теплице. Как проводить прищипывание первого цветка, сколько должно быть побегов у растения перца, как и когда удалять боковые побеги на растениях перца.

Смотрите видео и выращивайте самый большой урожай!

________________________________________-________________________

Спасибо, что смотрите наше видео!

Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал
http://www.youtube.com/c/Pomogiogorod…

Официальный сайт: http://www.pomogiogorodu.ru/

Интересное видео: Агроном в каждый дом (обучающие видео инструкции)

https://www.youtube.com/playlist?list…

Лекции в клубе «Садовод»
https://www.youtube.com/playlist?list…

Все о теплицах и сотовом поликарбонате
https://www.youtube.com/playlist?list…

Источник: http://vyrastisad.ru/formirovanie-perca-v-teplice-video.html

Видео, как правильно пасынковать перцы в теплице: 7 нюансов формирования

Пасынковать перцы необходимо правильно, чтобы в итоге получить хороший урожай

Перец является одним из лидеров среди овощей для тепличного выращивания. При этом многие огородники пренебрегают пасынкованием этой культуры, что неправильно. Для высоких урожаев перец также нужно формировать.

Необходимость и особенности формирования кустов перца в теплице

Процесс пасынкования представляет собой удаление молодых побегов со стебля культуры. В эту процедуру также входит избавление от лишней листвы и цветений, которые не дают плодов. Формирование кустов перца необходимо, что культура не тратила питательные вещества на ненужные элементы.

Пасынкование напрямую зависит от схемы посадки перца. При густой посадке эта процедура необходимая. Если растения имеют достаточно места для роста, то удалять бесполезные побеги следует по мере загущения растения.

На пасынкование могут влиять параметры микроклимата в теплице. Если показатели температуры и влажности повышены, то у растения лучше развивается листа и побеги. Для хорошего роста необходимо обеспечить проветривание каждого кустика в парнике. Но чтобы избежать болезней нижнюю часть овоща следует удалять до первого ответвления.

Частые болезни, которые поражают перец:

  1. Белая глинь – характеризуется белыми пятнами на прикорневой части растения;
  2. Мягкая бактериальная гниль – возникновение на перцах мягких пятен коричневого цвета;
  3. Серая гниль – на плодах развиваются серые пятна.

Если полив в теплице нечастый, то нижние побеги удалять не нужно. Они смогут удержать влагу. При обнаружении одной из болезней не стоит проводить формирование кустов. Растение еще больше ослабеет и не сможет нормально развиваться.

Видео формирования перца в теплице: последовательность процесса

Здоровое растение можно начать формировать, когда оно достигнет в высоту 15 см. В это время нужно избавиться от верхних точек роста. В итоге на каждом кустике останется 3-4 основных побега.

Первое пасынкование поможет:

  • Сформировать куст;
  • Предотвратить лишний рост;
  • Повысить ветвление.

Формирование стеблей зависит от схемы посадки и сроков выращивания. Густота должна быть умеренной. Если сделать слишком обильную посадку, то повысится возможность заражения растений болезнями, понизится их урожайность и качество. Именно поэтому нужно периодически проводить обрезание ненужных частей.

После процедуры на культуре возникнуть 9-12 листиков и 2-4 новых побега. С них выбирают наиболее крепкие. Они составят скелет растения. Слабые побеги прищипывают. Дальше кусты формируют вертикально, придерживаясь V-образной формы. Когда выбранные побеги начнут пускать ветки, нужно с полученных ветвлений получить более прочные. Более слабые элементы требуется прищепить с появлением листиков.

Часто почка размещается на основном стебле. Завязи образовываются на каждой веточке. Боковые побеги и бутоны следует срезать. Каждому перчику достаточно 2 листа для получения всех питательных веществ. Один находится на главном стебле, а второй – на боковой части растения.

Ревизию с определением лишней листы и побегов нужно проводить регулярно. Эти элементы срезаются с боковой части и ниже места разветвления основного стебля. В парниковых условиях необходимо также избавляться от листьев на основном стебле.

Показания к срезке листьев:

  • Сухость;
  • Зараженность болезнями;
  • Испорченность.

Когда побеги вырастут, их следует подвязать. Выполнять эти работы нужно аккуратно, так как стебли достаточно ломкие. Для получения быстрого урожая придется срезать точки роста на основном стебле. Эту процедуру нужно проделать за 50 дней до окончания вегетации культуры.

Как пасынковать высокорослый и низкорослый перец в теплице

Формирование перца также зависит от выбранного сорта. Если не пасынковать овощи, то можно совсем загубить растения. Именно поэтому необходимо правильно и своевременно сформировать кусты растения.

Схема пасынкования низкорослых сортов:

  1. Сначала срезают верхушку растения, и получается небольшой кустик с боковыми побегами;
  2. Побеги осматриваются и отбирают наиболее крепкие варианты;
  3. Следят за развитием нижней листвы и при необходимости ее срезают.

Перец любит густую посадку, но в меру. Он предпочитает контактировать со своими соседями. Поэтому при редкой посадке формирование кустов необязательно, так как иногда оказывается совсем бессмысленным.

Для удаления лишних элементов рост растения должен составлять 30-35 см. Это период активного развития и укрепления культуры. Срезать побеги можно, когда перец имеет хотя бы 10 листиков и есть первая завязь.

Высокорослые сорта необходимо формировать в 2-3 стебля. Для этой цели отбирают наиболее крепкие побеги, которые имеют первое цветение и коронную связь. Завязи на юных овощах следует сразу срезать, так как все жизненные силы и питательные вещества уйдут на развитие завязи. После ее срезания перец начнет разветвляться.

Особенности пасынкования высокорослых сортов:

  1. Нужно периодически проводить осмотр растений;
  2. Самый крепкий пасынок не нужно трогать;
  3. Остальные пасынки нужно вовремя удалять;
  4. Для каждой новой развилки необходимо проводить прищепление;
  5. Для высокорослых перцев следует делать подвязку;
  6. За 30 дней до окончания вегетационного периода удаляют все побеги.

Для удаления пасынков необходимо брать только острые инструменты. Они нуждаются в дезинфекции после работы с каждым растением. Эти меры предосторожности необходимы, чтобы не переносить заболевания с одного куста на другое. Если это сделать, то можно потерять весь урожай.

Пасынкование высокорослых культур – это важное мероприятие. Но для хорошего роста и развития культуры, перцы нужно подвязывать. Также важно помнить, что растение стоит регулярно обвивать вокруг опоры.

Нюансы формирования перцев в теплице из поликарбоната

Теплица из поликарбоната создает максимально комфортные для растения параметры микроклимата. Влажность и температура повышенные для быстрого созревания плодов. При этом важно соблюдать в парнике определенную скорость ветра, чтобы предотвратить развитие разновидности гнили.

Чтобы каждый кустик хорошо проветривался, нижнюю часть растения нужно срезать. Эту часть можно оставить только в случае плохого полива. Тогда она сможет удержать воду.

Нюансы тепличного формирования кустов:

  1. Не нужно трогать зараженные болезнями кусты. Они могут не пережить прививки и ослабнут еще сильнее.
  2. Перцы любят контактировать со своими сородичами. Если посадка редкая, то проводить формирование кустов нет необходимости.
  3. Первые цветения перцев необходимо удалить. Это делается для того, чтобы добиться максимальной урожайности культуры. Если нужно собрать семена, то первое цветения придется оставить. При этом будут потери урожайности.
  4. Дважды в неделю необходимо осматривать перцы и удалять лишние элементы между основным стеблем и корнем.
  5. Нужно следить за появлением возможных болезней растений. Если таковые обнаружились, то следует немедленно удалить все элементы культуры и сжечь за пределами парника.
  6. При удалении пасынок необходимо оставлять нижний лист. Он обеспечивает питание завязей.
  7. Завязь должна получать достаточно солнечного света. Для этого нужно срезать листву, которая ее затеняет.

Все части, которые срезаются с растения, нужно выносить за пределы теплицы. Если они пораженные болезнью, то потребуется их сжечь. Важно постоянно следить за состоянием перца для хорошей урожайности.

Уход за перцем и формирование куста в теплице

Перец достаточно хрупкая культура, поэтому все работы с ней нужно проводить с предельной аккуратностью. Это правило касается любого сорта культуры. Уход за перцем имеет свои особенности и нюансы, с которыми должен ознакомиться каждый дачник.

Что нужно учесть при уходе за перцем:

  • Обильный полив;
  • Умеренная подкормка;
  • Хорошая освещенность каждого листика;
  • Подвязывание зависит от сорта.

Растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Его следует поливать чаще, чем томаты. Для быстрого роста нужно вливать еще больше воды на один куст.

Подкормка перцев достаточно рисковое мероприятие. Если переборщить с каким-либо элементом, то можно потерять растение. Это касается как химикатов, так и органики.

Совет

Чувствительность перца к отсутствию воды достаточно ощутима. При ее дефиците плоды просто перестанут развиваться, а вкусовые качества резко понизятся. Чтобы удержать влагу между рядами проводят мульчирование. Также стоит отметить то, что перец достаточно теплолюбивая культура.

Подвязывание перца определяется сортом. Эту процедуру нужно проводить только с высокорослыми растениями. Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в обязательной подвязке.

Формирование перца в теплице (видео)

Выращивание перца в теплице имеет свои нюансы. Они касаются общего ухода за культурой и необходимости пасынковать растений. Формировка кустов включает удаление всех лишних элементов.

Источник: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/kak-pasynkovat-pertsy-v-teplitse-video

Как формировать перец

Формирование перца

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

  • На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
  • Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
  • Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

  1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
  2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
  3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
  4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

к содержанию ↑

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

  • Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
  • Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

к содержанию ↑

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Читайте также:  Полезные свойства травы фенхель, применение в медицине, видео

https://www.youtube.com/watch?v=Mu9-bE7Akn0

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

к содержанию ↑

Схема формирования перца в теплице

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки.

Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой.

Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению.

Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные).

Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

Обратите внимание

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

к содержанию ↑

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание.

Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов.

Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст.

Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов.

В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять.

Важно

Они прикроют почву от излишнего прогрева.

В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.
к содержанию ↑

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

Источник: https://properez.ru/vyrashhivanie-perca/kak-formirovat-perec/

4 этапа формирования куста перца пасынкованием

Перец – одна из самых популярных культур, возделываемых в защищенном грунте. Такой способ позволяет получать гарантированные урожаи овоща, но увеличить их максимально помогают дополнительные агротехнические приемы.

В частности, эффективным оказывается формирование кустов перца в теплице. Технология этого метода известна не всем огородникам.

Зная о необходимости пасынкования, многие не владеют информацией, когда надо проводить эту процедуру и как делать ее правильно.

Термин обозначает удаление со стебля овоща не только молодых, лишних побегов, но и мешающих листьев, а также соцветий, не дающих плодов.

Пасынкование перцев помогает им не тратить питательные вещества бесполезно, сохраняя их для плодов.

Кроме того, загущенность сверх меры посадок, особенно в теплице, ограничивает доступ солнечного света к листве, что отрицательно влияет на процесс фотосинтеза в ней и, соответственно, на размер и качество плодов.

Слишком густые посадки при превышении параметров влажности и тепла являются одним из факторов, влияющих на быстрое распространение болезней. В этом случае срезают или обламывают нижние листья до первого на кусте ответвления, чтобы увеличить высоту листы от почвы теплицы.

Некоторые заболевания распространяются быстро – можно потерять значительную часть урожая или вынужденно применять сильные химические препараты для купирования инфекции.

К слову, если болезнь уже обнаружена, формировку проводить не нужно до излечения культуры, поскольку данная операция еще больше ослабит ее, затормозит процесс должного развития и роста.

Как правильно формировать перец

Процессу формировки подлежат не все разновидности. Можно не пасынковать сорта перцев, специально выведенные низкорослыми, со слабым ветвлением: Флорида, Богатырь, Алеша Попович, Виктория, Ласточка, гибриды Буратино F1, Меркурий F1, Гудвин F1 и другие.

Читайте также

Низкорослые разновидности культуры (высотой до 65 см) требуют лишь удаления бесплодных, слабых побегов.

А вот высокорослые, формирующие значительную массу листвы, оттягивающей на себя питание, необходимое для формирования плодов, нуждаются в правильной формировке.

 Если работа проводится секатором, его следует дезинфицировать после каждого растения, дабы не перенести инфекцию на здоровые с заболевших.

Этап первый: коронный бутон

Начинают формировать куст сладкого болгарского перца после появления на первой же развилке коронного бутона. Первоначальные 15-25 см растение развивается с одним стеблем, после чего разветвляется.

Цветочная завязь, которая образуется на основном стебле овоща в первой развилке, получила название «коронный бутон». Его удаляют сразу же после появления, сохраняя питание для выше расположенных завязей.

Этап второй: отсечение лишнего

Чтобы куст был сформирован наиболее целесообразным образом – когда оставляют только те ветви и завязи, которые нужны для формирования плодов, – операцию пасынкования проводят регулярно, не затягивая с ее началом и тщательно продумывая правильность действий. Удалению подлежат боковые побеги, появляющиеся постоянно при росте стебля, бесплодные цветки, лишняя листва. Перцы пасынкуются в определенном порядке:

  • на основном стебле оставляют 2 или 3 наиболее крепких побега, растущих из развилки с коронным цветком. Это побеги первого порядка, или скелетные. У остальных верхушку, или точку роста, обрезают;
  • побеги скелетные вновь ветвятся, выпуская очередной бутон, подобный коронному, в своей развилке – его так же удаляют, а из всех побегов вновь оставляют самый сильный. Остальные прищипывают выше почки цветка, а также первого листа, который играет большую роль в питании завязи, что находится ниже;
  • аналогичным образом на каждом последующем ветвлении оставляют сильнейший побег из всех, остальные вырезая после первого листа.

На кусте рекомендуется оставлять не более 15-25 завязей (число зависит от сорта) — так растению хватит сил на формирование полновесных стручков.

Третий этап: бесплодные побеги

Подобные отростки на главном стебле появляются ниже точки разветвления. Их немедленно удаляют. Срезают также листья со следами повреждений или болезней, а также и здоровые, но затеняющие завязям свет, необходимый для завязывания плодов.

Читайте также

Удаляют все листья с главного ствола, когда плоды первой кисти станут технически спелыми. Когда и на второй кисти созреют перцы, аналогичным образом срезают всю листву под ней и действуют таким образом и далее по мере созревания стручков, но за 45 дней до полного сбора урожая удалять листья прекращают.

Четвертый этап: прищипывание почек

Последнее прищипывание проводят также за 1,5 месяца до завершения сезона: обрезают на всех скелетных ветвях верхушки. Теперь силы растения будут сосредоточены на обслуживании уже имеющихся 15-25 завязей для формирования из них крупных, сочных плодов.

Особенности процедуры формирования

На всех этапах выращивания перцев в теплице процедуру осмотра растений, их пасынкования проводят не реже чем раз в четыре дня. Если нужно удалить большое количество побегов и листьев, делают это ежедневно, за один раз выламывая или вырезая не более двух, чтобы не причинить посадкам объем повреждений, превышающий их регенеративные способности.

Если куст перца выращивают на семена, ухаживают за ним, не выламывая коронный бутон. Из семян крупного плода впоследствии вырастают такие же крупные детки, хотя в целом урожай такое растение дает небольшой.

Работа с рассадой

Схему высадки сеянцев в теплицу следует продумать до начала этих работ, поскольку она влияет на интенсивность пасынкования в дальнейшем.

Несмотря на то, что перец любит соседство себе подобных, слишком частые, а потому загущенные, посадки потребуют в ближайшее же время  активных работ по формированию кустов.

 Кроме того, каждая скелетная ветвь сформированных высокорослых сортов перцев в теплице подвязывается к отдельной опоре, которые нужно заготовить заранее.

В теплице

При нарушении температурных и иных условий выращивания перцев в теплице риск заболеваний растений возрастает. Необходимо тщательно и регулярно осматривать их, немедленно удаляя листья с повреждениями.

Читайте также

Тепличный микроклимат в целом способствует быстрому нарастанию зеленой массы, поэтому пасынкование перцев в теплице проводят регулярно, как можно чаще. Особенно тщательно следует удалять все отростки, появившиеся до первого разветвления, не забывая об общем прореживании листвы для обеспечивания выращиваемых растений светом и возможностью воздушной вентиляции.

Поскольку площадь теплицы ограничена, формировать приходится кусты перцев любых сортов, чтобы использовать ее эффективно и собрать как можно больший урожай с каждого из растений. Формирование кустов перцев в теплице из поликарбоната не отличается от обычного, разве что способность материала максимально пропускать солнечный свет позволит удалять меньше листвы на растениях.

В открытом грунте

Правила того, как формировать перец в открытом грунте и в теплице, одинаковы, но на воздухе выращиваемые растения естественным образом получают больше света, а ветер буквально заставляет вентилироваться даже загущенные посадки. Тем не менее, у средне- и особенно у высокорослых видов подлежат удалению все жирующие побеги, нижние отростки и пасынки. Центральные ветки в свое время прищипывают, чтобы обеспечить перцам большую кустистость.

Пасынкование кустиков, посаженных не густо, можно проводить реже, по мере необходимости.

В горшке на подоконнике

При посадке и уходе за перцем любого вида в домашних условиях — в горшке на подоконнике — агротехнические приемы немного отличны от тех, что применимы к культуре в теплицах или открытом грунте.

Даже активно образовывающему побеги растению пасынкование не нужно. Плоды у домашнего кустика мельче, чем у его парниковых или огородных собратьев, и сил хватает на формирование и зелени, и стручков.

По той же причине часто нет и нужды в подпорках — стебель справляется с нагрузкой самостоятельно.

Совет

К тому же комнатные растения обычно получают достаточное количество удобрений, укрепляющих их и оздоравливающих.

Приведенная пошаговая инструкция формирования кустов болгарского перца несложна, но эффективность ее велика — возможность увеличить снимаемый с посадок урожай окупает вложенные усилия.

Источник: https://doma-v-sadu.ru/uxod/formirovanie-pertsa.html

Ссылка на основную публикацию