Облепиха — уход за саженцем, полив, мульчирование, борьба с вредителями, видео

Облепиха – посадка и уход в соответствии с основными правилами Видео

Латинское название облепихи – Hippophae rhamnoides – переводится как «лоснящаяся лошадь». Свое название растение получило из-за того, что при скармливании побегов дикорастущей облепихи больным и раненым в битвах лошадям животные быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Латышские ученые проверили эту легенду и получили подтверждение.

Русское название растения – «облепиха» – связано с плотным, облепляющим ветвь расположением плодов. А еще это чудо-растение известно под такими названиями: сибирский ананас, ягода фазанов, морская колючка, ягода песков, морская ягода, кладовая витаминов.

Облепиха – ветроопыляемое растение, представляющее собой дерево или древовидный куст высотой 1-5 м.

Обратите внимание

Определить пол растения можно только в 3-4-летнем возрасте, когда сформируются генеративные почки. У женских экземпляров почки по форме напоминают сердечко и имеют 3 крупные почечные чешуи. Почки мужских растений похожи на маленькую шишку, у них более 8 почечных чешуи разного размера (рис. 1).

Рисунок 1. Тип генеративной почки: слева – генеративная женская почка, справа – генеративная мужская почка.

Растение обладает высокой регенерационной (восстановительной) способностью, морозостойкостью и устойчивостью к весенним заморозкам.

Особенностью корневой системы является ее поверхностный характер. Основная масса корней залегает в проекции кроны (1,5-2 м от штамба) и сосредоточена в слое почвы до 50 см. На корнях имеются азотфиксирующие клубеньки, как у бобовых культур.

Почва, освещение и влажность

Облепиха любит свет. Сажать ее нужно на открытых солнцу участках, где не бывает тени. На начальных этапах развития для нее характерен быстрый рост. В дальнейшем он замедляется, и расположенные по соседству с облепихой кустарники и просто высокие растения догоняют и затеняют ее. Недостаток света на первом году жизни может погубить саженец.

Почву облепиха предпочитает влажную, но заболоченности не переносит. Если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, успешно ее выращивание не закончится. Развиваться кустарник будет плохо и быстро погибнет от подопревания. Та же участь ждет облепиху и в низинах.

Оптимальное место для ее посадки – небольшие склоны, где кустарник или дерево получат жизненно необходимый для них дренаж и не пострадают от застоя влаги. Но и на систематическую нехватку воды растение отреагирует плохо, сбрасывая листья, а в период формирования плодов (с июня по июль) – и завязи.

Облепихе больше всего подходят легкие суглинки и супесчаные почвы. Грунт должен быть плодородным. Если он беден на минеральные вещества, посадка облепихи проводится только после внесения удобрений. На слишком легких почвах, содержащих много песка, кустарник зачахнет. Они плохо удерживают влагу, и корни облепихи будут страдать от ее недостатка.

Выбирая удобрения для облепихи, нужно учесть ее потребности. Самый важный элемент для растения – фосфор. Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность обитающих на корнях кустарника клубеньковых бактерий. Азот нужен облепихе в небольших количествах, а к внесению составов, содержащих калий, она равнодушна.

Сорта облепихи для беларуси и россии

Источник: https://fermerprofi.ru/2019/02/16/oblepikha-ukhod-sazhentsem-poliv-mulchirovanie-borba-vreditelyami-video/

Как правильно ухаживать за смородиной в весенний период?

Смородина неприхотлива, вынослива и приносит хороший урожай уже на второй год после высадки. Кроме того, ягоды смородины имеют в составе полезные витамины (А, В, С), йод и кумарин. В этой статье Вы узнаете, как ухаживать за смородиной в весенний период, особенности обработки от вредителей, пересадки и методы размножения кустов.

После зимы настает горячая пора для каждого садовода. Это время больших трудов, для того, чтобы осенью получить высокий урожай – начинается период пересадки, размножения, удобрения кустарников. Самое главное, правильно рассчитать время начала работ, между сном растения и вегетацией.

Снятие укрытия после зимы

На зиму обычно куст смородины укрывают полиэтиленом или другими материалами, чтобы он не замерз при слишком низких температурах. Если же происходит снижение температуры до -35 градусов, рекомендуется прикрыть куст досками, соломой или хвоей.

Весной все материалы, кирпичи, штыри, которыми укрытие крепилось к земле, убирают. Растение выпрямляют так, чтобы оно вытянулось в полную длину. Если Вы укладывали веточки куста в специальные траншеи или бороздки, всё это также нужно убрать, и привести растение в обычный вид.

После снятия укрытия первым делом убирается территория вокруг куста – мульча, опавшие листья, случайный мусор. С помощью граблей соберите опавшие листья, в них могут зимовать вредители, а при первом тепле они перемещаются на сам куст, поэтому гнилых листьев быть не должно.

Полив

Смородина очень любит воду, естественных осадков для нее недостаточно, поэтому ее необходимо регулярно поливать. Особенно важно не допускать сухости в период цветения, плодоношения и после сбора урожая. Один куст нуждается в 20 л воды в неделю, но не допускайте застоя воды.

Рыхление

Рыхление почвы – важная часть ухода за растением. Оно помогает в борьбе с вредителями, и является необходимым для удаления сорняков. Также помогает насытить кислородом затвердевший грунт. Проводить его нужно как минимум два раза в год, весной и осенью. Перед рыхлением можно внести подкорм.

Мульчирование

Это очень хороший способ профилактики против вредных насекомых и паразитов. Мульча выступает в качестве накопителя влаги в летний сезон и предотвращает зимовку паразитов в корнях растений в холодный период.

Зимой мульча промерзает настолько, что губит куколок с насекомыми внутри. Также не даёт слишком сильно разрастаться сорнякам. В качестве мульчи используют опилки, сено, сухую траву, кору, сухой навоз. О мульчировании почвы больше узнаете из этой статьи.

Особо популярны у садоводов скошенная трава и листва, после перегнивания они становятся отличным удобрением. Хвойные иголки и кора содержат большое количество фитонцидов, которые отпугивают паразитов.

Внесение удобрений

В норме здоровым растениям в хорошей почве подкормка не нужна на протяжении первых двух лет. Первые удобрения можно вносить на 3-4 году жизни смородины. В качестве подкормки подойдет компост, перегной, суперфосфат, зола.

В первые недели после потепления, растения не нуждаются в удобрении, все необходимые вещества они берут из растаявшего снега. Вносить их нужно немного позже, до конца мая, начала июня.

Смотрите видеоролик о подкормке смородины в весенний период:

Важно

После того, как наступил засушливый период, удобрения вносят раз в 3-7 дней, в зависимости от инструкций к средству.

Ранней весной в качестве подкорма смородине лучше всего подойдут азотные удобрения, ими обрабатывают почву вокруг кустов. После цветения куста можно использовать органику – навоз, куриный помет и прочее.

Борьба с сорняками

Ни одно растение не может спокойно уживаться с сорняками, так как они высасывают из почвы все питательные вещества и влагу. Бороться с ними нужно обязательно и регулярно.

Для молодых побегов смородины сорняки особенно опасны, так как у них пока недостаточно сил чтобы противостоять им, а нехватка минеральных веществ и воды скажется на формировании всего куста.

После того, как территория расчищена, можно высадить растения, дружественные смородине. К таким относится укроп, чеснок, сельдерей, бархатцы, календула, и другие. Все они довольно неприхотливы и хорошо приживаются в любой почве, кроме песка.

Нужно помнить, что при борьбе с сорняками не стоит применять специальные химические средства. Вещества, вредные для сорняков, будут губительны и для смородины, особенно если это молодые, неокрепшие кусты. Их вред может быть таким сильным, что погубит побеги.

Обрезка и подвязка кустов

Качественный уход за растением включает в себя обязательную обрезку, санитарную и формирующую куст. Они должны проводиться не менее раза в год.

Санитарная обрезка избавляет куст от старых, испорченных, больных веток. Формирующая – убирает лишние, нависающие ветки, и формирует правильную форму куста смородины.

Наиболее урожайными являются ветки 2-3-летнего возраста. Нужно укоротить их верхушки, чтобы активизировалось появление новых побегов. Всё лишнее убирают, чтобы силы куста не шли в вялые, больные ветки, а были сконцентрированы в сильных и здоровых частях растения.

В видео ниже садовод делиться опытом обрезки смородины весной:

Обработка от болезней и вредителей

Не существует растений, полностью устойчивых ко всем вредителям. Хотя смородина и является довольно неприхотливым растением, всё же периодически нужно проводить профилактику от болезней и вредных насекомых. Способов такой профилактики существует множество, подбираются которые с учетом имеющейся проблемы.

Обработка огнём

Еще один способ борьбы с вредителями – обработка огнем. В норме почки имеют крепкое покрытие, и им не опасно кратковременное воздействие огня. А для различных насекомых и паразитов данный метод будет очень действенным.

Желательно проводить такую обработку ранней весной, в марте, когда растение еще не проснулось. Нужно взять факел или газовую горелку, поднести к ветвям на расстояние не ближе 10 см, и провести вдоль них вверх и вниз несколько раз.

Обработка кипятком

Обработка горячей водой или кипятком – это первый шаг при борьбе с паразитами. Какими бы способами Вы ни пользовались далее, первым делом нужно обрызгать куст горячей водой. Она вымывает личинок и мелких насекомых, которые забились под кору, а также устраняет множество патогенных бактерий.

Для обработки смородины кипятком можно использовать следующий рецепт:

  • добавьте 10 таблеток аспирина в ведро кипятка, хорошо размешайте;
  • перелейте раствор в большую лейку;
  • тщательно обработайте раствором все ветви куста;
  • ведра раствора должно хватить на 2-3 средних куста.

Если же в воду добавить медный купорос, получится отличное средство против личинок тли и возбудителей мучнистой росы. Для этого нужно взять 100 г купороса и 10 л воды. Смешайте и хорошо опрыскайте корни и ветки смородины. Повторяйте обработку несколько дней.

Каким образом надо производить такую обработку смородины, наглядно показано в представленном ниже видео:

Обработка биопрепаратами

К биопрепаратам относят средства, в составе которых есть активные элементы растительного происхождения, например:

  • «Лепидоцид» – хорошо справляется с огневкой, смородинной стеклянницей, пяденицей. Этот препарат оказывает влияние на размножение насекомых, они не могут размножаться и вымирают. Температура воздуха для обработки требуется от 15 градусов.
  • «Битоксибациллин» – оказывает действие на кишечные функции паразитов, они не могут питаться и погибают. Не применяют в период цветения и плодоношения. Воздух при опрыскивании должен быть не менее 17 градусов.
  • «Триходермин» – действующее веществ оказывает влияние на болезнетворных микробов. Это безопасное средство, оно может применяться даже в период плодоношения. Действует при температуре от 14 градусов.

Обработка ядохимикатами

Химические средства очень эффективны в борьбе с паразитами, однако многие садоводы опасаются их использовать, боясь вреда для здоровья человека. Для каждого типа вредителей существуют свои определенные средства, они будут наиболее действенны, если использовать их согласно инструкции.

Весной, в период массового появления бабочек смородину в первый раз опрыскивают «Фуфаноном», препаратом «Искра-М», «Кемифос» и другими. Второй этап обработки – период завязывания бутонов, полезны будут такие вещества как «Актеллик», «Кинмикс», «Фуфанон».

Если Вы подозреваете наличие грибка у куста, как только распустятся первые листья, воспользуйтесь такими средствами: «Новосил», «Эпин», «Циркон». Когда появятся первые цветки, необходимо повторить процедуру.

Народные средства

Существует множество проверенных годами способов борьбы с вредителями. Они довольно эффективны и не несут вреда здоровью человека и растений. О некоторых из них мы расскажем далее.

Май – это период цветения бузины и сирени. Также в это время распускаются и цветки смородины. Воткните в середину куста веточки этих цветов, и насекомые полетят на более сильный и привлекательный запах.

Также хорошим народным средством является луковый раствор. Для его приготовления возьмите по 100 г чеснока и лука, измельчите их и залейте ведром воды. Оставьте для настаивания на сутки. Процедите раствор и опрыскайте ветки. Одного ведра хватит на 2-3 куста.

Еще можно использовать раствор хозяйственного мыла или дегтя. Возьмите 200 г выбранного средства, натрите на терке и смешайте с ведром воды.

Совет

Чтобы народные средства имели оптимальный эффект, нужно продолжать использовать их не менее 5 дней подряд, а после зацветания смородины повторить курс еще раз.

Опытные садовники придерживаются двух мнений – одни считают что пересадка смородины ранней осенью, до того как температура опустится ниже 0, принесет меньше стресса растению, чем если сделать это весной. Другие считают, что лучше пересаживать смородину весной, когда земля прогреется до 5-10 градусов.

Читайте также:  Штрудель с вишней из слоеного теста, рецепт с творожным тестом, видео

Стоит обратить внимание, что сильные зимние холода могут нанести вред неокрепшему, слабому растению. Поэтому стоит ознакомиться с особенностями весенней пересадки смородины:

  1. Нужно правильно выбрать место для пересадки. Самое главное – нельзя сажать смородину в затемненное место. Это растение любит солнечный свет, при его недостатке количество ягод снижается, а сам куст слабеет, подвергается различным заболеваниям и нападению паразитов. Если в месте посадки много влаги, могут проявиться грибковые заболевания, например, бурая пятнистость. Смородине нужно свободное открытое пространство и много солнца.
  2. Почва для пересадки не должна быть чересчур влажной, иначе корни начнут быстро гнить. Болотистые места и те, районы где подземные воды находятся неглубоко, для смородины не подходят. Лучше всего если это будет чернозем средней влажности с примесью суглинка.
  3. Не стоит высаживать смородину «вторым ярусом», так как она слишком восприимчива к грибковым поражениям. Лучше садить ее отдельно от других растений.
  4. Красная смородина будет очень хорошо себя чувствовать в грунте с примесью песка. Если такого нет, можно сделать самостоятельно, для этого просто добавить в почву щебень, около 5 см, и 10-15 см песка.

Придерживаясь этих простых правил, уже на следующий год Вы сможете получить неплохой урожай ягод. А в полную силу куст начнет плодоносить через 2-3 года.

Размножение смородины в весенний период

Если Вы решили высаживать или размножать кусты смородины весной, помните, что эти растения просыпаются довольно рано. Нужно следить за кустом, чтобы успеть проделать все процедуры до начала вегетации, иначе можно сильно навредить растению. Заранее выбирайте и метод размножения куста.

Черенками

Размножение черенками имеет большую популярность, так как это очень просто и экономично. К примеру, от одного куста с помощью черенкования можно получить 10, 20 или даже 100 новых растений.

Обычно в весенний и осенний период берутся одревесневшие черенки куста, а летом можно использовать зеленые. Одревесневшими черенками называют побеги возрастом около года. Выбирать нужно крепкие ветки, со здоровых кустов. Если Вы проводите процедуру весной, можно заготовить черенки во время сезонной обрезки смородины.

Обратите внимание на размеры черенков. Они должны быть зрелыми, иметь диаметр не менее 6 мм, а длину от 15 см. От длины побега зависит количество полезных веществ, которые особенно нужны растению в период адаптации.

Формируя черенки, сделайте надрез вверху, над почкой с помощи ножниц или ножа, расстояние от почек должно быть около 1 см. Внизу делается косой разрез, под нижней почкой.

Высадите черенки в хорошо подготовленные ямки с компостом и навозом. Лучше всего высаживать молодые побеги вдоль веревки высотой 10-15 см. Между посадками должно быть свободное пространство не меньше 40 см, это сделает процесс пересадки на постоянное место более удобным.

Для быстрой адаптации можно помочь черенкам, для этого их кладут в жидкость для стимуляции роста, оставляют на 12-24 часов, и после этого помещают в подготовленную почву.

Размножение черенками очень простой процесс с хорошим результатом, если всё сделать правильно, приживутся практически все побеги. Этот способ не займет много времени и усилий, и принесет хороший урожай уже через год.

Отводками

Существует еще один проверенный способ размножения смородины – отводки от основного куста. Главное его достоинство – это практически 100 % приживаемость.

Такой способ можно использовать для любого сорта смородины. Он заключается в том, что отводки кладут в траншеи, созданные маточным кустом, внешне напоминающие солнечные лучи, а сверху присыпают грунтом.

Чтобы укрепить отводки более надежно, установите проволоку или палку в форме V. Она поможет молодым кустам в адаптации. Через год, когда они приживутся, проволоку можно убрать, а затем высадить растения на постоянное место.

Особенности ухода за смородиной в разных регионах

В зависимости от климата, почвы, количества осадков, и многих других факторов, различаются и особенности ухода за смородиной. Отметим основные правила, которые не меняются в зависимости от региона:

  • хорошо освещенное место для посадки;
  • почва с умеренной влажностью;
  • не слишком густая посадка кустов;
  • своевременный полив и удобрение;
  • недопущение большого количества сорняков;
  • борьба с паразитами и болезнями;
  • сезонная обрезка.

Обрезку кустов в средней полосе России проводят обычно в феврале, на Урале после всех заморозков – в конце марта, начале апреля.

Борьба с вредителями в каждом регионе начинается в разное время, и зависит от времени выхода из грунта насекомых.

Подкормка и удобрение растений зависит от почвы, и различается в каждом климатическом поясе. Белоруссия имеет хороший грунт, поэтому вносить подкормку здесь можно раз в два года. На Урале и в Сибири подкармливать почву нужно каждый год.

Так как любое растение подвержено переменам температуры и очень зависимо от погоды, в каждом климатическом поясе будут хорошо расти разные сорта смородины, специально выведенные для конкретного региона.

Для Урала и Сибири подходят следующие сорта:

  • Пигмей;
  • Ника;
  • Аннади;
  • Венера;
  • Забава;
  • Рахиль;
  • Лидия.

Для территории Белоруссии и Украины сортов намного меньше, так как их более теплый климат позволяет выращивать большое количество других ягод, таких как клубника, малина, крыжовник. Но всё же перечислим сорта, подходящие для теплой климатической зоны:

  • Белорусочка;
  • Голубичка;
  • Клавдия;
  • Павлинка;
  • Санюта;
  • Лентяй.

Также существуют различия в высадке саженцев куста. Уральские хорошо приживаются в осенний период, они более устойчивы к морозам, а белорусские лучше высаживать весной.

Смородина не выносит соседства с яблоней, даже при расстоянии между ними в 4-5 метров. Ягодный куст может прекратить рост, и даже перестать плодоносить. Поэтому, если у Вас в саду есть много яблонь, нужно хорошо продумать место высадки саженцев.

Типичные ошибки ухода

Самыми распространенными ошибками неопытных садоводов при выращивании смородины являются:

  • Неверно выбранное место посадки кустов.
  • Тенистая местность вредна для этого растения – оно хуже плодоносит, страдает от болезней и паразитов.
  • Слишком открытое, жаркое место, с опаляющим солнцем также является причиной ожогов верхних листьев, высыхания верхушек и низкого урожая. Наилучшим местом будет участок, на котором в самое жаркое время суток куст остается защищен тенью от здания, дерева или забора.
  • Нежелание садовода вовремя обрезать ветки куста. Поначалу многим кажется, что чем больше и развесистее куст, тем больше ягод можно будет с него собрать. Но нет, если смородина слишком разрастается, свет неравномерно падает на ветки, куст начинает дичать, урожайность падает.
  • Естественные осадки недостаточны для смородины, ее нужно обязательно регулярно поливать. Дефицит воды особенно губителен в периоды активного роста, развития и размножения.

Смородина – довольно неприхотливое растение, и если Вы соблюдаете все рекомендации по уходу, она каждый год будет радовать Вас богатым урожаем. Для этого достаточно придерживаться приведенных выше советов.

Источник: https://ferma.expert/rasteniya/kustarniki/smorodina/uhod-vesnoy/

Облепиха – посадка и уход в соответствии с основными правилами+ Видео

Облепихой называют колючий садовый кустарник, который к августу-сентябрю буквально облеплен плодами.

Глянцево-желтые ягоды дикой облепихи имеют терпкий кислый вкус, а многочисленные побеги самого куста «заглушают» растущие рядом с ним растения.

Но это касается только диких ее сортов, в нашей статье мы поговорим о том, как посадить и вырастить культурную облепиху, которая к тому же осенью имеет декоративный вид.

Содержание

Правила посадки

Уникальной особенностью облепихи является то, что все ее культурные сорта имеют женские и мужские деревья. Если сажать их вместе, то они, опыляя друг друга, дадут превосходный урожай. С одного женского дерева можно снять до 10 кг урожая. Перед началом посадки следует:

  1. Выбрать подходящий саженец.
  2. Определиться с местом посадки.
  3. Подготовить почву.
  4. Выбрать оптимальное время для посадки.

С одного женского дерева можно снять до 10 кг урожая

Культурное растение облепиха, посадка и уход за которой особой сложности не представляют, имеет средние или крупные ягоды насыщенного желтого или оранжевого цвета, встречаются и сорта с красными, кисло-сладкими на вкус плодами. Самыми популярными сортами этого плодового кустарника, сажать которые рекомендуется в наших широтах, считаются:

  1. Любительская.
  2. Пантелеевская.
  3. Любимая.
  4. Чуйская.
  5. Воробьевская.

При покупке саженцев отдать предпочтение следует тем, которые продают питомники, имеющие на то все разрешительные документы. Это будет гарантией того, что у вас окажется именно тот сорт, который вы выбрали.

Облепиха, так же, как и садовая клюква, отлично растет возле домов, вдоль дорог, а также на краю приусадебного участка. Крайне важно, чтобы этот кустарник рос вдалеке от огородных грядок.

Обратите внимание

Дело в том, что облепиха имеет длинные, слабоветвящиеся корни, которые могут отходить от ее ствола в стороны на десятки метров, располагаясь неглубоко, прямо под поверхностью земли. Травмирование хотя бы одного корневого отростка значительно ослабляет дерево и может даже привести к его гибели.

Именно поэтому почву вокруг куста перекапывать не рекомендуется. К тому же, израненные лопатой отростки корней приводят к обильной дикой поросли вокруг, которую может быть трудно искоренить.

Видео про секреты и тонкости выращивания

Сажают этот плодонос ранней весной, внося в заранее подготовленную под саженец ямку песок, перегной и фосфорно-калийный удобрение. Не помешает также и зола, если посадка производится в кислую почву. При посадке нескольких кустарников минимальное расстояние между ними должно быть 2,5 метра.

Порядок ухода

Того удобрения, которое было засыпано в подготовленную под посадку саженца ямку, облепихе хватит на 2 года. В течение этого времени почву вокруг нее рекомендуется держать под черным паром, а затем рядом с деревцем можно будет посадить петрушку, шпинат и другую огородную зелень.

Место под облепихой можно засеять газонной травкой

А еще, как вариант, место под облепихой можно засеять газонной травкой и при скашивании не убирать ее. Это будет отличным естественным удобрением, создающим облепихе благоприятные условия для роста и развития. Обрабатывать почву под облепихой следует не глубже, чем на 7 см.

Из-за того, что ее корни находятся прямо под поверхностью почвы, необходимо тщательно контролировать ее полив, не допуская перелива. Особенно важно это в июне – когда на деревце формируются почки. Также важно не допускать образования на земле корки, при ее появлении почву нужно будет взрыхлить.

Что касается подкормки, то ее нужно проводить 1 раз в 3 года. Состоять она должна и из органических, и из минеральных удобрений, дополненных азотом. Перепревший навоз  подсыпать вокруг ствола и приствольного круга можно каждый год – это будет способствовать укреплению корней.

Важно не допускать образования на земле корки

Весной в обязательном порядке следует проводить обрезку сухих веток. Это необходимо для придания деревцу аккуратного  вида и предупреждения скапливания под ними вредителей. То же касается и молодой, дикой поросли вокруг облепихи. Ее тоже нужно своевременно удалять.

Болезни и вредители

Облепиха, особенно молодые ее деревца, чрезвычайно подвержена болезням и вредителям, которые могут настигнуть ее в любой момент. Болеть она может:

  1. Эндомикозом.
  2. Черной ножкой.
  3. Паршой.
  4. Фузариозом.
  5. Бурой гнилью и т.д.

Облепиха, особенно молодые ее деревца, чрезвычайно подвержена болезням и вредителям

Особенно часто поражает кустарник эндомикоз.

Это грибковое заболевание приводит к тому, что ягоды облепихи теряют свой аромат и упругость – они легко давятся в руках при сборе, а на следующий год при отсутствии лечения дерево практически полностью перестает плодоносить. Для избавления растения от этой грибковой напасти используют хлорокись меди и бордоскую жидкость. Обрабатывать деревце нужно дважды – по окончанию цветения и в июле.

Что касается вредителей, то среди тех, кто серьезно может поразить этот куст, можно отметить:

  1. Облепиховую моль.
  2. Облепиховую муху.
  3. Облепиховую тлю.

С первыми двумя вредителями бороться нужно посредством хлорофоса, а против тли эффективны будут отвары картофеля, листья табака, шелуха лука и мыльные растворы.

Против тли эффективны будут отвары картофеля, листья табака, шелуха лука и мыльные растворы

Размножение

Размножение облепихи, также как и размножение малины весной, чаще всего происходит черенками. Но для этих целей могут быть использованы:

  1. Поросль.
  2. Отводки.
  3. Семена.
  4. Прививки.
Читайте также:  Торф - промышленное производство органического удобрения, видео

Для получения материнского растения используется исключительно поросль. Делается это следующим образом – в течение двух периодов – весны и лета, вокруг нее окучивается и поддерживается во влажном состоянии земля, для скорейшего проростания ее корней, после чего она отсекается от материнского корня и высаживается в подготовленную лунку.

Для получения материнского растения используется исключительно поросль

Если размножать это растение решено отводками, то выбирать нужно те, которые расположены ближе к земле. Весной их наклоняют к земле, укладывают в подготовленную канавку и слегка присыпают. А спустя год, то есть следующей весной, выпущенные отводком побеги будут отсечены и пересажены на постоянное место.

Самым сложным способом размножение облепихи будет выращивание саженцев их семян. Несмотря на то, что дело это хлопотное, результат определенно порадует. Из семян получаются крепкие и высокоурожайные растения. Единственный минус – мелкие плоды.

Важно

В наши дни облепиха в качестве декоративного кустарника широко используется в ландшафтном дизайне. В дело идет даже молодая ее поросль. Она используется для препятствования эрозии почвы и закрепления грунта оврагов и речных берегов.

Ролик про особенности и уход за облепихой

Густо посаженные кусты любого из ее сортов формируют шикарную живую изгородь, а высаженные перед домом или за забором аккуратные ее деревца могут служить изысканным декоративным элементом приусадебного участка.

Правильно посаженная облепиха не только украсит сад, но и станет собственным источником витаминов, которые в большом количестве содержатся в ее кисло-сладких плодах.

Источник: https://orchardo.ru/11177-oblepixa-posadka-i-uxod-a-takzhe-sposoby-razmnozheniya-i-borba-s-vreditelyami.html

Облепиха — почва, посадка, обрезка, уход, вредители, болезни

© {ФЕрмер САдовод ДАчник}

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные — фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные — 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть — не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см.

На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия.

Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена.

Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы.

Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Совет

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения.

На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом.

Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада.

Обратите внимание

Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек — основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги.

Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные — 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25…-35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 — неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 — частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 — подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 — неповрежденная ветвь; 5 — слабое подмерзание древесины; 6 — полная гибель ветви; 7 — восстановление роста на подмерзшей ветви (а — почечные чешуи; б — конус нарастания; в — внутренние кроющие листочки; г — ось соцветия; д — зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ — наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев.

Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей.

Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ — наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев.

В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются.

Важно

В конце июля — начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА — самый опасный вредитель — распространена в основном на Алтае. В конце июня — начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов.

Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют.

Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль — начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» — неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами.

Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне.

Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание).

Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают.

На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году — погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Читайте также:  Цукаты из арбузных корок - рецепты приготовления в домашних условиях, польза и вред цукатов, видео

Основной способ сбора — ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки.

Совет

Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг.

Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра» (автор — садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке.

Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху — изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею.

«Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Месяц Вид работ
Март Подготовка инструмента и проведение обрезки. Нарезка побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками
Апрель Оправка растений после осенней посадки. Посадка. Прививка
Май Опрыскивание против вредителей. Поливы в сухую погоду. Подкормка удобрениями. Дополнительное опыление женских цветков в безветренную погоду. Рыхление почвы
Июнь-июль В первой декаде июня нарезка побегов для зеленого черенкования. Полив в сухую погоду. Удаление сорняков. Вырезка поросли на штамбе. Рыхление почвы. Удаление корневых отпрысков. Выкорчевка и сжигание больных растений
Август-сентябрь Сбор урожая облепихи. Удаление сорняков. Рыхление приствольных кругов. Выкорчевка и сжигание больных усыханием растений
Октябрь-ноябрь В начале октября внесение органических и минеральных удобрений. Побелка стволов; 10%-ным известковым раствором и обвязка рубероидом или толем
Декабрь-январь-февраль Сбор и сжигание оставшихся на ветвях засохших и сморщенных плодов. Заготовка, побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками. После снегопада стряхивание снега с ветвей и втаптывание его вокруг деревьев

Читать предыдущую статью «Облепиха — агротехника, сорта, размножение» ↩

Ещё по теме: «Способы переработки облепихи: заготовки, соки, джемы» ↩

Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи» ↩

Источник: http://Fesada.ru/flora/fruits/oblepiha/oblepiha2.html

Уход за облепихой

Смотреть видео Заказать услугу

Осторожно, колючка! Фу какая липкая! Кислый чай! У большинства людей облепиховое дерево ассоциируется исключительно с этими фразами.

Однако эта участь постигает лишь хозяев диких сортов. «Одомашненные» растения совершенно другие: колючек мало или вообще нет, а плоды кисло-сладкого вкуса и практически не липнут к рукам.

Правильный уход за облепихой простой, она практически не требует ни постоянных поливов, ни удобрений.

Сезонная забота

Уход за облепихой осенью практически ничем не отличается от других деревьев. Можно внести минеральные удобрения, таким образом улучшив характеристики почвы. В дальнейшем это позитивно повлияет на урожайность. Побелка также важна – она убьет зимующую «живность» в коре. Утеплять дерево не обязательно – оно отлично переносит морозы до -40°С.

Уход за облепихой весной заключается в перекапывании приствольного круга и побелке. Больше манипуляций проводить в принципе не нужно. Начиная с весеннего периода до наступления осени желательно лишь несколько раз прополоть и взрыхлить приствольный круг.

Большую роль в жизни растения имеет не только правильная посадка и уход за облепихой, но и обрезка. В первые годы жизни проводят удаление веток в санитарных целях (осенью вырезают усохшие ветки, весной – поврежденные зимней непогодой). С 7-8 года начинают проводить омолаживающую обрезку. При этом полная замена скелетных ветвей проводится в течение 2-3х лет.

Существует отличный способ обрезать «лишние» ветки и не травмироваться во время процедуры (к примеру, поранившись о шипы). Для этого понадобится телефон и номер профессионалов. Позвоните опытным садоводам и они вместо вас проведут все необходимые работы. Номер можно взять в разделе Контакты 🙂

Пару слов о кроне

О том, как ухаживать за облепихой, мы уже рассказали. Нерешенным вопросом осталось формирование кроны: как, когда и зачем. Предпочтительная форма дерева – «кустовая». Чем больше растение напоминает невысокий куст, тем проще за ним ухаживать, обрезать, а также собирать плоды.

Формирование начинается с первого года жизни по весне. Для формирования деревовидного растения удаляются лишние побеги, а со следующего сезона тепла – прищипывается верхушка, чтобы деревцо пошло вширь. Для формирования куста однолетний саженец обрезают до 4-6 почек и по мере роста следят за их равномерным развитием.

Вот собственно и весь уход за облепихой. Это растение с уверенностью можно назвать деревом для ленивых 🙂

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Уход за облепихой видео

Источник: http://derevoved.com/ukhod-za-sadom/115-ukhod-za-oblepikhoj

Уход за клубникой и подготовка зиме: обрезка, полив, мульчирование

Каждый огородник понимает значение ухода за клубникой осенью. Чтобы в будущем году получить хороший урожай с прекрасным ароматом и отличными вкусовыми качествами очень важным моментом в уходе за клубникой является ее подготовка к зиме.

Основными этапами ухода являются:

  1. обрезка кустов;
  2. рыхление почвы и удаление сорняков;
  3. полив;
  4. внесение удобрений;
  5. профилактика от вредителей и заболеваний;
  6. мульчирование.

Особенности обрезки кустов осенью плюсы и минусы

После окончания плодоношения наступает период ухода за клубникой. Одним из важных аспектов является обрезка кустов. Удаление всех листьев у клубники осенью выполняется с целью перенаправить все силы куста на развитие корневой системы. В этом есть как плюсы, так и минусы.

Положительные стороны

  • Обрезка листьев способствует улучшению развития корней. Когда удаляется вся наземная часть куста, все полезные вещества циркулируют только в корнях и напитывают их большим количеством витаминов и минералов, необходимых растению зимой.

    Корень при этом значительно утолщается;

  • Огородники считают, что удаление листвы повышает морозоустойчивость растения;
  • Обрезка способствует обновлению куста и удалению всех болезнетворных микробов и вредителей, которые задерживаются на поврежденных листьях.

Минусы обрезки

  • Удаляя наземную часть куста, удаляют и почки, из которых формируются плоды. Это значительно сократит количество урожая;
  • Более длительное развитие куста. После обрезки весной дольше формируется наземная часть и на раннее плодоношение можно не надеяться;
  • Вредители зимуют, как правило, в почве. Поэтому обрезка листьев не даст кардинальной защиты.

Обрезка: пошаговая инструкция

  1. удалить листы на высоте 10 см от земли, при этом оставляя стебли и не затрагивая точку роста. Через небольшой промежуток времени листья начнут отрастать снова;
  2. обрезать все усики и розетки, если не планируется размножение кустов.

    Таким образом, увеличится урожай ягод;

  3. удалить с грядки все сорняки, так как они тянут с почвы питательные вещества;
  4. обрезанные листья и сорняки сгребают и сжигают, чтобы предотвратить распространение спор грибковых заболеваний.

Удобрение клубники

При подготовке к зиме кусты клубники необходимо обязательно удобрить, так как в период плодоношения растением было потрачено много сил. Самой лучшей подкормкой будут органические удобрения, такие как:

Куриный помет

Подкармливать клубнику куриным пометом нужно крайне осторожно, так как он имеет продолжительное действие и в результате происходит перенасыщение азотом.

Целесообразно при осенней подкормке клубники разложить высохший помет в междурядьях, но не более двух кг на 1 кв. метр. Когда снег начнет весной таить, помет понемногу будет насыщать почву.

В случае использования помета для полива его необходимо развести в соотношении 1:20. Поливать необходимо междурядье не затрагивая листьев.

Сухой коровяк

Подобно помету его можно раскладывать между рядами клубники. Разводится 1:20. При поливе не рекомендуется попадание раствора на листья и почву у корня куста. Раствором проливается междурядье.

Можно применять высохший коровяк в качестве мульчи. Это предохранит грядки от сорной травы и будет одновременно служить хорошей подкормкой.

Зола

Является одним из наилучших для клубники удобрений. При помощи золы можно выполнить подкормку кустов, но и защитить растение от вредителей. Золой необходимо опудрить кусты, расходуя не более 145 гр. на 1 кв. метр. Раствор золы также используют в качестве жидкого удобрения.

Для приготовления раствора необходимо:

  • вода теплая —10 литров;
  • зола —200 грамм.

Данный раствор необходимо настоять на протяжении 24 часов и поливать ним кусты из расчета 0,5 литров раствора для каждого куста.

Перегной

Можно использовать для мульчирования, впоследствии он послужит удобрением. Лучше всего подойдут листья из лиственного леса. Они богаты минеральными веществами, в которых нуждается клубника.

Компост используют как подкормку в осенний период.

Минеральные удобрения

С целью удобрения клубники в осенний период необходимо использовать подкормки калийно-фосфорной группы.

Удобрение клубники осенью важно и по той причине, что осенью закладываются почки, а также она дает клубнике больше сил для зимовки и весеннего восстановления.

Полив

Осенью клубнику поливать нужно регулярно, так как почва накапливает необходимое количество влаги. Обильный полив рекомендуется только после внесения в почву удобрений. При обильном поливе удобрения будут быстрее проникать в почву, насыщая ее полезными веществами.

Рыхление почвы осенью

В процессе роста кустов корни клубники постепенно оголяются, поэтому осенью необходимо производить рыхление почвы и добавлять на грядки свежую землю, окучивая кусты. Окучивание защитит корневую систему от вымерзания.

Рыхление выполняют лопатой, вскапывая неглубоко междурядья. Глубина перекопки не более 10 см. Возле кустиков необходимо выполнять рыхление более мелким инструментом, чтобы не повредить корневую систему. Для этих целей используют тяпку или грабли с крупными зубцами. Выполняя прополку, междурядья рекомендуется засыпать опилками или сухими ветками. Это будет тормозить рост сорной травы.

Обработка от болезней и вредителей

До наступления холодов клубнику необходимо обязательно обработать средствами, защищающими от заболеваний и паразитов. В осенний период в результате повышенной влажности возрастает риск грибковых заболеваний и нападения вредителей. Для профилактики и предотвращения грибковых инфекций необходимо провести обработку кустов клубники препаратами, содержащими медь.

К таким препаратам относятся:

  • бардосская смесь;
  • хлорокись меди;
  • «Нитрафен» (имеет универсальные свойства. Уничтожает грибковые споры, личинки насекомых, дезинфицирует почву);
  • крепкий раствор марганцовки. Поливать почву вокруг кустов.

Для борьбы с вредителями необходима обработка такими препаратами как:

  • «Карбофос»;
  • «Актара»;
  • «Каратэ».

Мульчирование грядок

Еще одним важным этапом в подготовке клубники к зиме является мульчирование. При сильных морозах и непокрытой снегом земле кусты клубники могут погибнуть. Поэтому необходимо хорошо замульчировать не только грядки с клубникой, но и междурядья.

Наилучшим образом для мульчирования подойдет солома. Она защитит растения от морозов и задержит на грядках снег, а весной послужит препятствием для сорной травы. Толщина слоя мульчи на грядке должна быть не менее 5 см.

Обновление почвы

В том случае, если клубника много лет произрастает на одном месте, то данная почва уже истощена, в ней маленькое количество питательных веществ. Кроме того в ней накапливаются споры грибковых заболеваний. Такой грунт нуждается в обновлении.

Процедуру оздоровления выполняют путем заполнения грядки перегноем или компостом. Для этого грядки углубляются и заполняются перегноем. При этом происходит активизация микроорганизмов, которые перерабатывают перегной в новую почву. Таким образом, грунт частично обновляется.

Высаживать клубнику рекомендуется после таких культур как:

  • лук;
  • чеснок;
  • фасоль,
  • горчица.

Плохими предшественниками считаются:

  • цветы;
  • капуста;
  • огурцы;
  • баклажаны;
  • помидоры;
  • картофель.

Пересадку можно осуществить, совместив с осенними подготовительными работами. В этот период земля влажная и нет жары. Этот фактор будет способствовать хорошему укоренению новых кустиков.

Выполняя все подготовительные работы осенью можно быть уверенным, что клубника благополучно перезимует и даст хороший урожай.

Источник: https://agroportal.online/ogorod/uhod-za-klubnikoy-i-podgotovka-v-zime.html

Ссылка на основную публикацию